VELERO TIN TIN

Importancia del mantenimiento a bordo, aula oceánica del velero Tin Tin

2012-02-29T00:03:00.001-08:00

ASPECTOS TECNICOS DE LAS REVISIONES

Siempre que termina una temporada de navegación, es necesario proceder a una minuciosa revisión de todos los mecanismos y armamentos que existen a bordo con el fin de detectar irregularidades o posibilidades de averías futuras. Desde que arribamos a Australia, en el mes de Noviembre del año pasado, hemos estado trabajando en este sentido y comenzamos por un importante problema que veníamos arrastrando desde hacía meses. Como ya mencionamos en anteriores reportajes (véase en Aula Oceánica el apartado: Piloto Automático) el piloto automático principal, un Autohelm ST7000, ha sufrido una importante revisión que desembocó en la sustitución de la bomba hidráulica y el estudio pormenorizado de todos los componentes mecánicos

El motor principal, un Volvo Penta de 100cv, también pasó un importante mantenimiento, habiendo cambiado el aceite y su filtro, los elementos pre-filtrado del diésel que contienen dos Racord y el correspondiente filtro de combustible, los ánodos de sacrificio que se alojan uno en el sistema de refrigeración de agua y otro en el sistema de refrigeración del aceite, filtro salida del cárter, filtro de aire y correas. También se revisaron y limpiaron los termostatos del sistema de refrigeración, cambio de aceite en la reductora, etc

Por otra parte, el generador, un Onan de 6,5 Kw, fue revisado a conciencia, procediendo a la sustitución de aceite, filtros, ánodos, correas... de forma similar a lo realizado en el motor principal. Afortunadamente este equipo no tiene mucho uso ya que las placas solares (2 x 130W) nos suministran, en un 90% del tiempo, la energía suficiente para el desenvolvimiento normal de la vida a bordo del barco y solamente precisa de una revisión fin de temporada

Toda la maniobra de las velas del Tin Tin, es a base de dispositivos eléctricos, por eso es necesario un correcto mantenimiento con el fin de evitar futuras averías o disfunciones. En la fotografía que sigue se puede ver el motor eléctrico que actúa sobre el génova, ayudando a enrollar o desenrollar la vela para adaptarla a las condiciones de viento reinantes. Este sistema nunca nos ha dado ningún problema, es extremadamente cómodo y fiable, disponiendo de un rápido y eficaz sistema manual para el caso de fallo eléctrico

El mantenimiento de estos mecanismos, pasa por la limpieza interior, revisión de los terminales eléctricos para evitar áreas de corrosión, lubricación de las partes mecánicas, sustitución de los carbones (escobillas) cuando se encuentran desgastados como se ve en la siguiente fotografía, y lo que es más importante, asegurar un hermetismo perfecto ante las duras condiciones ambientales a las que con regularidad están sometidos estos dispositivos

En esta ocasión también tocó revisar el motor de la hélice de proa. Una potente instalación que tiene habitualmente muy poco uso, pero que se convierte en una fiable aliada cuando hay que realizar maniobras en lugares restringidos como pueden ser los puertos. El Tin Tin dispone de una quilla semi-corrida de 2,20 metros de calado. Esta característica define al velero como un auténtico crucero, con rumbos estables y gran capacidad para afrontar malas mares, pero por el contrario su capacidad de maniobra en lugares constreñidos disminuye y por ello la instalación de una hélice a proa posibilita unas maniobras perfectas y precisas en la mayoría de las ocasiones

La parte puramente mecánica, también a sufrido una importante revisión. En este caso os mostramos seis de los quince grifos de fondo con los que cuenta el barco. Estos dispositivos son una parte vital que pudieran afectar directamente a la seguridad de la embarcación. Estas tomas o descargas de agua, son puntos delicados que en el caso de avería o rotura, producirían una importante inundación a bordo. Por ello siempre se mantienen en perfecto estado con el fin de detectar prematuramente el más mínimo deterioro o falta de movilidad, procediendo a su cambio inmediatamente. Esta sustitución, en su caso, siempre se podría realizar a flote procediendo a taponar con un espiche la toma de mar por el exterior. Afortunadamente nunca nos hemos encontrado en esa situación y por otro lado el tamaño y robustez del conjunto asegura unas correctas prestaciones, máximo cuando el Tin Tin, gracias a su diseño clásico de la obra viva, no produce pantocazos que son los auténticos promotores de roturas y desajustes a bordo

Los winches también han pasado por la correspondiente revisión fin de temporada. A bordo tenemos once de estos potentes mecanismos que nos posibilitan maniobras fáciles y cómodas. Pero como es normal y se puede observar en la fotografía (por el estado de la grasa) la humedad es capaz de introducirse en el interior y llegar a contaminar el lubricante. Por ello es elemental realizar un correcto mantenimiento cada temporada con el fin de evitar el colapso de estas importantes ayudas a la hora de trabajar con los cabos

Temas aparentemente menos serios, requieren también una puntual puesta a punto. Lo que veis en la fotografía, es una de las bombas de pie que extrae agua de los tanques de almacenamiento. La mayoría de estos pequeños mecanismos los fabrican para que tengan una serie de horas de vida útil perfectamente determinadas y para ello introducen en muchas ocasiones alguna parte débil por donde terminan rompiendo. Pero con un poco de ingenio, se pueden reparar o hacer nuevas piezas mucho mas robustas dejándolos mejor que como venían de fábrica. Estos casos son muy habituales en materiales específicamente destinados a la náutica deportiva, por ello, siempre que se pueda, se deben adquirir a través de empresas suministradoras al mundo de la pesca o profesional en general. Nos ahorraremos mucho dinero y obtendremos mecanismos mucho mas robustos y fiables

La siguiente fotografía corresponde a la normal disposición de la sentina. El Tin Tin cuenta con una profunda sentina de las llamadas “húmedas” por que siempre contienen alguna cantidad de agua. Este aparente lío de tuberías muestra diferentes sistemas de achique. Disponemos de tres sistemas de bombeo, dos son tradicionales, con una bomba normal de 6650 litros/hora y otra de gran caudal de 15200 litros/hora. Por otro lado tenemos un dispositivo que aprovecha el sistema de refrigeración del motor y en un momento dado también pudiera funcionar como una potente bomba de achique

De forma periódica inundamos parcialmente la sentina para comprobar el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad que están incorporados en ella. En la parte inferior de la fotografía, se puede observar una pieza de forma rectangular y color blanco que corresponde a un mecanismo que tiene la propiedad de elevarse por flotabilidad. Cuando el agua supera un nivel determinado, esta elevación activa automáticamente la bomba pequeña (de color amarillo) y en el interior del barco suena una alarma tanto luminosa como acústica. De esa manera sabemos que está funcionando la bomba de bajo caudal. Si el nivel de inundación no es controlado por esta primera bomba, el agua seguirá subiendo y hará contacto en otro dispositivo de color negro que hay instalado más arriba y que se aprecia perfectamente en la fotografía. Este dispositivo pondría en funcionamiento la bomba de gran caudal (de color gris) y cambiaría drásticamente la secuencia del nivel sonoro de la alarma, avisando así de que la situación pudiera estar complicándose. Si trabajando las dos bombas juntas no fuesen capaces de controlar la inundación, pondríamos en servicio el sistema acoplado al motor

El compás principal que se encuentra sobre la bitácora, es de la marca C-PLATH modelo VENUS, una marca que pasa por ser muy seria y fiable. Pero nosotros no podemos decir lo mismo, y nada mejor que tener una experiencia práctica para evaluar realmente la calidad tanto de los materiales como del servicio. Hace unos años, se rompió la membrana de amortiguación que cierra el mortero por abajo perdiendo con ello todo el líquido interno

De ello no nos enteramos hasta pasado un tiempo cuando comprobamos la exactitud de la tablilla de desvíos. Entonces, nos pusimos en contacto con la casa la cual nos suministró una nueva membrana y el líquido de repuesto a un precio astronómico. Transcurrido escasamente un año del reemplazo, volvió a ocurrir exactamente lo mismo, la membrana se rajó de manera inexplicable y de una forma muy similar a la anterior perdió el líquido de estabilización

Como el tema no podía obedecer a la vetustez ni al uso inadecuado del instrumento, en dos ocasiones enviamos a la casa sendos e-mails explicando con todo lujo de detalles lo acontecido. No hemos recibido ninguna respuesta. Estamos seguros de que en su empresa solamente funciona correctamente el departamento de ventas, por cierto, son muy rápidos y expeditivos en el envío. Pero respecto al servicio pos-venta, departamento técnico o control de calidad, dejan mucho que desear

Quizás C-PLATH piense que el Tin Tin es un barco de fin de semana, y que el incidente no tendrá mayores consecuencias... pero se equivocan. Este grave incidente, repetido en dos ocasiones (lo cual demuestra un error de diseño o fallo en el material) ha supuesto un gran inconveniente cuando tuvimos que navegar gobernando a mano ante la avería del piloto automático principal, lo cual pudo afectar a la seguridad de la embarcación. Un compás carente de líquido, no es estable es sus indicaciones y por lo tanto el chapitel gira descontroladamente inducido por los movimientos de balance y cabezada de la embarcación. Afortunadamente disponemos a bordo de otras agujas náuticas de respeto así como de un compás electrónico fluxgate, pero en el caso de que nuestro gobierno magnético solamente hubiera sido este compás, hubiera surgido un serio problema. Esperamos que C-PLATH encuentre su Norte verdadero y se responsabilice del material defectuoso

Siguiendo con las revisiones, en otro momento le tocó el turno a las baterías. Tenemos tres grupos de baterías que suman entre ellos 1100 amperios/hora. En la siguiente fotografía se muestran las que corresponde al grupo de servicios, tres grandes acumuladores (cada una de ellas pesa 90 kg). Estas baterías son de gel y por sus características concretas, necesitan un control muy exhaustivo del nivel máximo de voltaje que les entra en las recargas, no debiendo superar los 14,1 voltios. Las baterías deben de ser revisadas periódicamente una por una con el fin de detectar irregularidades en sus prestaciones, para ello es necesario recargarlas al máximo (por lo general se aprovecha la estancia en una marina) y después desconectarlas con el fin de observar el nivel y ritmo de descarga de cada una de ellas de forma individual aplicándoles un punto de consumo. En los grupos de arranque, la limpieza de los bornes y el nivel de electrolito, al ser de ácido, suelen ser los trabajos de mantenimiento más habituales

El alternador acoplado al motor propulsor, es otro instrumento que requiere de un cuidadoso mantenimiento. De esa manera se comprobará que no están flojos los terminales de los cables como consecuencia de las vibraciones de la máquina y al mismo tiempo nos aseguraremos de que no hay ningún síntoma de corrosión o desgastes. La correcta tensión de las correas y el control de la producción de energía a través del regulador externo, son algunos de los puntos vitales que hay que vigilar para asegurar unas correctas prestaciones en todo momento

Como método alternativo de producción eléctrica, tenemos acoplado al eje de la hélice otro alternador que funciona aprovechando la energía hidrodinámica. Al navegar a vela, la hélice gira a mayor o menor revoluciones en relación a la velocidad del barco. Este movimiento de rotación es aprovechado por este dispositivo para producir energía eléctrica. Como podéis ver, acoplado al eje del barrón hay una polea que en este caso tiene 22 centímetros de diámetro por la cual pasa una correa que la une a la pequeña polea del alternador (6 centímetros de diámetro). De esa manera, cuando el eje de la hélice da una vuelta, el eje del alternador da 3 vueltas y media. Navegando a vela llevamos este dispositivo en servicio y nos provee de, aproximadamente, 7 amperios/hora cuando la embarcación desarrolla una velocidad de 6 nudos

Entre otros muchos, estos son algunos de los trabajos de mantenimiento que estamos realizando mientras pasa tranquilamente el tiempo esperando al mes de Abril (es cuando termina la sesión de los huracanes en el hemisferio sur) y retomar nuestro viaje hacia Asia. Deseamos como siempre que este nuevo reportaje sea de vuestro agrado y esperamos vuestros comentarios, opiniones y consejos

El mundo de la pesca submarina, aula oceánica del velero Tin Tin,

2012-02-16T16:07:00.000-08:00

PESCA SUBMARINA

Hasta mediados del próximo mes de Abril (que es la fecha en la que finalizará oficialmente la temporada de huracanes) no retomaremos el viaje que nos llevará a tierras asiáticas. Mientras tanto, os iremos subiendo artículos que pretenden tocar diferentes aspectos de nuestra vida transmundista. En el anterior reportaje del Aula Oceánica, hablamos de la pesca al curricán que es la modalidad usada habitualmente en el Tin Tin cuando nos encontramos navegando en travesía. Pero en esta ocasión os vamos hablar de la pesca submarina, actividad que practicamos cuando estamos fondeados en alguna cala perdida y protegida

Desde que zarpamos de España en el año 2006, hemos practicado esta actividad con mucha frecuencia. Un deporte que en Europa se denomina pesca, pero que a nuestro juicio se aproxima más a un acto de caza, no obstante, por mantener nuestros usos y costumbres, nos referiremos como: pesca submarina. Por lo general, junto con la práctica puramente depredadora, combinamos muchas jornadas de snorkel (buceo sin respiración autónoma) donde simplemente contemplamos el medio o nos dedicamos a la fotografía subacuática

Disponemos de varios equipos y entre ellos tenemos dos tipos de trajes de neopreno. Uno es de tres milímetros, con pantalones y chaqueta corta que normalmente lo usamos cuando la temperatura del agua es alta (superior a los 20º). Y por otro lado contamos con trajes completos, de cinco milímetros de espesor, que en contraposición al caso anterior, los usamos cuando el agua está mas bien fría (menos de 20º). No penséis que navegar entre los Trópicos conlleva siempre aguas cálidas como las que se pueden desprender de los anuncios publicitarios. Muchas de esas islas con palmeras están bañadas por aguas, que sin llegar a ser frías del todo, podemos considerarlas, inconfortables, sobre todo después de un tiempo prolongado de inmersión

Las corrientes marinas juegan en este sentido un papel importante, ya que transportan ingentes masas de agua llenas de nutrientes desde latitudes muy altas hasta los Trópicos. Así que, ataviados con el equipo que esté mas acorde con las circunstancias del lugar, abandonamos el Tin Tin a bordo de la embarcación auxiliar y nos dirigimos a los emplazamientos que, presuponemos, reúnen buenas condiciones para la práctica de la pesca submarina. Estos pueden ser los pases en las barreras de coral, parte externa de los arrecifes o bajos aislados (bajos: lugares de poco calado rodeados de aguas profundas). Una vez que reconocemos el lugar y nos aseguramos de que realmente hay buenas condiciones, fondeamos la embarcación alejada de los rompientes y nos tiramos al agua

Casi siempre la primera impresión es fabulosa. La mayoría de los arrecifes de coral cuentan con infinidad de pasadizos, cuevas y grietas, y estos son precisamente los lugares que buscan los grandes depredadores para plantear su estrategia de caza o protegerse en momentos de inactividad. Por principios somos absolutamente respetuosos con el medio, y nunca depredamos inmaduros o especies que no tengan un alto nivel culinario, por ello, en la mayoría de las ocasiones no es fácil localizar las piezas codiciadas

Una vez cargado el fusil la imaginación se adelanta tratando de realizar un esquema de la morfología del fondo submarino ¿donde puede estar escondida la presa? A partir de ahí, las inmersiones se van alternando en lugares concretos. Para ello es necesario aplicar una técnica lo más depurada posible con el fin de conseguir sorprender al pez. Cuando las aguas son transparentes y la morfología del fondo es tortuosa, se convierte en un auténtico placer el dar libre albedrío al instinto cazador. En la fotografía se ven los fondos de la isla de Ovalou, en el archipiélago de Tonga

Los meros (groupers), los pargos (snappers), los carángidos (jacks), los pulpos y las langostas, son las especies que forman parte de nuestro objetivo. Los tres primeros, son peces con un gran nivel de alerta y no es sencillo acercarse a ellos, por eso es necesario adecuar una técnica donde nuestra presencia pase lo más disimulada posible. Los pescadores submarinos somos, como la mayoría de los depredadores, unos oportunistas, y si se aplican varias reglas básicas, podemos llegar a tener la ocasión de acercarnos lo suficiente a una pieza e intentar acertar el disparo. Para ello hay que conseguir llegar al fondo y ser motivo de curiosidad para el medio que nos rodea y no invadirlo como si fuéramos una máquina de matar. En la fotografía, un buen ejemplar de pargo sorprendido en su cazadero

En un primer momento, el fusil debe de formar parte de uno mismo ha de permanecer cercano al cuerpo, de esa manera evitamos mostrar una silueta con la extremidad afilada, puntiaguda, agresiva. Por otro lado, si nuestra entrada en escena es ágil y rápida, las posibles presas pondrán mucha distancia por el medio pensando que pueden ser perseguidas y finalmente alcanzadas tal y como ocurre en la naturaleza entre depredador y presa. Para evitar esto, nuestros movimientos deben de ser pausados, lentos, casi torpes. Aplicando estas dos reglas básicas, conseguimos no presentarnos agresivos ni veloces. No obstante, las presas, en la mayoría de las ocasiones, son capaces de escabullirse entre las irregularidades del terreno y en otras aprovechan las indecisiones del pescador, lo cual lleva aparejado un disparo precipitado, retardado o erróneo. De una u otra manera, la pesca submarina, da muchas oportunidades a los peces para huir, ya que solamente contamos con una posibilidad de disparo por cada inmersión y a esto hay que sumarle que debemos aguantar la respiración en un medio hostil para el ser humano

En esta práctica no utilizamos cebos ni redes, vamos de frente al encuentro con el pez en su propio medio. En multitud de ocasiones las presas más buscadas se encuentran atrincheradas en profundas grietas o inquietantes cuevas. En aguas tropicales hay que extremar la seguridad en estos casos ya que esas oquedades bien pudieran ser hogar y refugio de algunos tipos de tiburón o agresivas morenas. Si hemos conseguido llegar al fondo como un “regalo” de la superficie y por lo tanto dignos de ser observados y estudiados, debemos de seguir aparentando “inocencia”. Para ello es elemental no meter ningún ruido con materiales artificiales, por ejemplo tropezar con las aletas o con el resto del equipo. Por otro lado deberemos, previamente a la inmersión, llenar de agua el tubo de respiración con el fin de que no se desprendan burbujas durante el descenso que pudieran alertar a la vida submarina

Para tener éxito en el acercamiento a una posible presa, debemos reconocer el fondo pausadamente. La mayoría de los peces son muy curiosos, unas veces nos observan desde lejos sin que nosotros podamos detectarlos, pero en otras ocasiones sienten la necesidad de salir de sus guaridas y conocer el motivo de la perturbación que se está originando en el exterior. Y es que por muy silenciosos que seamos, los peces que se mantienen alerta, saben identificar perfectamente nuestra presencia sin necesidad de vernos. Un truco interesante es apostarse a un lateral de las grietas o cuevas haciendo sonar entre si las conchas de un bivalvo. Este es un sonido conocido que la mayoría de los depredadores identifican con comida y su curiosidad o instinto pudiera impulsarles a salir del escondrijo. En todos los casos, el extremo de la varilla, o sea, la parte de nuestro conjunto que mas cerca se va a encontrar del pez, siempre debe de estar pintado de colores mate, preferiblemente negro, evitando así las irisaciones metálicas que sin duda son motivos de alerta para los peces

La pesca submarina en los Trópicos es una actividad no exenta de riesgos. Al peligro que supone la amenaza de otros posibles depredadores o animales ponzoñosos, hay que sumar la configuración del terreno. Pasadizos estrechos o grietas con fuertes corrientes, son lugares frecuentados por los grandes peces, pero es donde hay que extremar la seguridad, y a parte de conocer las propias limitaciones, hay que valorar si realmente merece la pena el riesgo. A nuestro juicio nunca se debe de exponer la vida en una actividad donde se procura en primer lugar interactuar con el medio y en segundo obtener un resultado satisfactorio. Y esa última satisfacción es necesario obtenerla sin menosprecio de la propia integridad física

En la inmensa mayoría de las inmersiones, el resultado siempre es el mismo que muestra la siguiente fotografía. Pudo haber fallado la técnica; nuestra presencia sembró el desconcierto en el medio; en vez de aparentar torpeza hemos sido torpes de verdad o simplemente no había en ese lugar las piezas que buscamos. Afortunadamente para los peces, cuando se realiza una pesca selectiva, el paso del homo-depredatus no altera el ecosistema y en la inmensa mayoría de las ocasiones retornamos a la superficie a por la necesaria renovación de aire en nuestros pulmones sin la ansiada captura. Cada inmersión sin el éxito esperado, no es un fracaso, es un reto más que ofrece al deportista la posibilidad de acceder al mundo mágico que se encuentra bajo las aguas al encuentro con uno mismo, tratando de controlar una técnica de caza específica y que siempre estará limitada por el instinto mas primario: el respirar

Y de vez en cuando, todo ese esfuerzo y buenos modos, se combinan para obsequiarnos con las presas que buscamos. La captura de langostas o pulpos se convierte en la única actividad extractiva cuando se practica la pesca en áreas afectadas por la ciguatera, toxina esta que está presente en muchos peces depredadores del cinturón tropical. Sobre la cigüatera y su posible repercusión en el hombre, ya hemos publicado una reportaje específico que figura en el AULA OCEANICA

La siguiente fotografía muestra la captura de una gran barracuda en aguas del archipiélago de los Testigos, Venezuela. En aquella ocasión acompañamos a unos locales que usaban sistemas artesanales de pesca y les obsequiamos con un par de barracudas ya que allí es un pez muy estimado. Encontrarse frente a frente con estos impresionantes animales, es una buena experiencia. El disparo tiene que ser muy preciso si no queremos que el animal agote toda la reserva de nuestro almacenador y lo perdamos después de un intento inútil por retenerlo

En los cientos de islas que llevamos recorridas, siempre hemos procurado practicar la pesca submarina y en la mayoría de las ocasiones conseguimos piezas importantes con las que complementar las existencias de productos frescos de a bordo. Para un modo de vida como el nuestro, esta actividad supone una muy interesante forma de abastecimiento. El objetivo está siempre claro, obtener el suficiente número de capturas que permitan varias comidas para los próximos dos días sin necesidad de almacenar en el congelador

En algunas ocasiones, las capturas han sido importantes y fue necesario proceder a congelar parte de ellas. En la fotografía siguiente podéis ver un magnífico jack pescado en aguas del archipiélago de las Perlas, en la parte pacífica de Panamá. Mi acompañante pertenecía a la tripulación de un barco brasileño con el cual realizamos varias incursiones submarinas. El espécimen que podéis observar, estuvo arrastrándome por la superficie haciendo surf durante cuarenta minutos, mientras mi compañero me seguía en el auxiliar. El motivo de todo ello fue un disparo poco acertado que dejó al animal con plenitud de fuerza. Finalmente el jack se dio por vencido no sin antes agotar todas mis fuerzas por intentar mantenerme en la superficie. Otras piezas de similar tamaño también fueron capturadas gracias a disparos acertados, aunque muchos de estos grandes peces consiguieron deshacerse de la varilla y huir hacia las profundidades

Pero las presas normales son piezas adultas de tamaño medio, muy seleccionadas entre las de su especie por ser las más estimadas y las que mayor dificultad conlleva su captura. Raramente pescamos un número superior de piezas a las que veis en la fotografía siguiente sacada en Cayo Herradura, Isla de la Tortuga, Venezuela. Ese resultado asegura unos días de excelentes comidas y no es necesario más. Después, hasta que de nuevo sea necesaria la proteína fresca a bordo, las incursiones subacuáticas obedecen a otros planteamientos: la única y simple contemplación del fondo marino, las inmersiones sin animosidad depredativa o la fotografía submarina, adquieren a partir de ese momento mayor relevancia

En algunas ocasiones es necesario aumentar el número de capturas. Bien porque asumimos en breve una larga travesía o porque han arribado al fondeo otros barcos amigos, son motivos suficientes para emplearse más a fondo. Estar fondeados en un lugar paradisíaco que al mismo tiempo posibilite un abastecimiento periódico de pescado de primera calidad, es un auténtico lujo. Pero, como ya comentamos con anterioridad, la ciguatera cercena esa posibilidad en muchos lugares idílicos tal y como son la parte norte del Caribe, la Polinesia Francesa, Fiji, Vanuatu...

En un día normal de pesca por lo tanto, intentamos obtener un número restringido de capturas y si están equilibradas, tal y como muestra la siguiente imagen, mejor. En la navegación del transmundista la pesca se convierte en un medio, no en un fin. Por ello somos absolutamente respetuosos con la naturaleza y una vez hemos obtenido lo justo, colgamos el fusil y nos dedicamos a otras actividades

En algunas ocasiones se dan buenas condiciones para capturar langostas. Estas no son muy abundantes ya que están muy perseguidas tanto por los locales como por los navegantes y turistas. Pero siempre se puede conseguir alguna si nos esforzamos un poco más, dedicando tiempo y paciencia en escudriñar las múltiples grietas donde se esconden. Y por supuesto, en lugares más expuestos a los elementos, como es la cara exterior de las barreras de coral, es donde aún sobreviven importantes cantidades de estos espléndidos manjares

Por los trópicos no somos los únicos depredadores. Otros merodean los arrecifes de manera continua y en la mayoría de las ocasiones no los vemos, ellos nos observan a través del gran azul, pero sentimos su presencia, sabemos que están ahí. Hemos tenido muchos encuentros con los escualos y en la mayoría de las ocasiones ha habido un intercambio de curiosidades. Solamente en una ocasión un tiburón atacó el pescado que llevábamos en la boya, el cabo se enredó en la muñeca de Isabel y fue arrastrada hacia el rompiente del arrecife durante varios metros. A partir de aquella experiencia, todas las capturas se depositan en la embarcación auxiliar para no dar más oportunidades de exacerbar los instintos depredadores de los escualos

De todas las maneras, es bueno de vez en cuando, colgar el armamento y dedicarse a realizar inmersiones disfrutando simplemente del medio que te rodea. Al principio cuesta amortiguar el instinto, crees que estás perdonando vidas, después te llegas a sentir parte del medio y si mueves una concha ¡intentas devolverla a su lugar y en la misma posición en la que estaba! Es una gran satisfacción y una buena terapia sentirte aceptado y sobre todo una alegría para el espíritu cuando compruebas que aquellas supuestas presas ya no te tienen miedo... ¡te sientes perdonado!

Al igual que el anterior reportaje sobre la pesca del curricán, este también formará parte del AULA OCEANICA cuando sea sustituido por el siguiente. Deseamos como siempre que haya sido de vuestro agrado y esperamos vuestros comentarios, opiniones y consejos.

Nuestra vida en Australia durante el verano austral a bordo del Tin Tin

2012-02-06T01:10:00.000-08:00

NUESTRA VIDA EN AUSTRALIA

Desde que arribamos a Australia en el mes de Noviembre del año pasado, nuestra vida ha ido adaptándose a los usos y costumbres australianas poco a poco. Desde entonces, ya han pasado tres meses y ahora, como sabéis, nos encontramos en Gold Coast. Hasta el próximo mes de Abril no podemos retomar el viaje al ser época de huracanes en el Pacífico Sur. Estos periodos de paradas obligatorias, como consecuencia de la climatología, son los que nos posibilitan conocer a fondo las características sociales y orográficas de los países en los que decidimos pasar el verano austral. El año pasado pasamos la misma temporada en Nueva Zelanda

La zona en la que nos encontramos, es la más turística de la cornisa Este de Australia, con interminables playas donde, a veces, la mar rompe con fuerza como consecuencia de importantes mares de fondo provenientes de profundas borrascas que transcurren por altas latitudes al Sur del Mar de Tasmania. El hecho de que normalmente haya un oleaje importante, hace de este área un paraíso para los surfistas, como es el área de “surfers paradise”centro neurálgico de Gold Coast

No obstante hay puntos donde se puede practicar el baño sin mayores problemas. Las playas son tan extensas, que los medios de salvamento señalan pequeñas porciones de playa para un uso vigilado del baño. Y en esos puntos es donde habitualmente se agrupa la mayor cantidad de personas

La playa que os mostramos en las imágenes, corresponde a la que está mas cercana a nuestro emplazamiento. Dispone de cuarenta y dos puntos de salvamento y cada uno de ellos separado un kilómetro aproximadamente, así que estamos hablando de una playa de más de cuarenta kilómetros

Clavado en la arena y centrado en las zonas de baño vigiladas, hay carteles como este donde se informa de todas las condiciones de la mar en cada momento. Como podéis observar, se dan detalles relacionados con las características del fondo, el tipo y forma de la ola, la atenta vigilancia que hay que tener con los niños, el horario de la marea más cercana, la dirección de la corriente y la temperatura del agua

Por otro lado es habitual encontrarse con carteles informativos como este, donde se dan las coordenadas geográficas del lugar con el fin de que todo el mundo, que porte un GPS, pueda comprobar la exactitud de sus datos. Esto es especialmente importante para las miles de embarcaciones de todo tipo que en esta época de verano, salen a la mar a pescar o de paseo

Pero volviendo a las playas, os mostramos también uno de los equipos de salvamento que están permanentemente listos para intervenir. En todos y en cada uno de los cuarenta y dos puntos de salvamento, hay un equipo motorizado, debidamente uniformado y con todos los medios a su alcance para realizar un rescate. Por otro lado, en esta parte de Australia, también se mantiene una estrecha vigilancia respecto a la presencia de tiburones o de un tipo de medusa muy peligrosa, cuya traducción al castellano es “medusa avispa”

Gracias a las amistades que nos hemos hecho por aquí y a la presencia del hijo de un antiguo amigo navegante brasileño, pudimos viajar por el interior de Gold Coast, descubriendo una impresionante extensión de foresta autóctona que está encuadrada dentro de un parque nacional. Desde una de las atalayas de esta preciosa zona montañosa, hemos podido fotografiar la vertiente que se orienta hacia el Este donde se puede observar al fondo la parte urbana de la región

En su interior la espesura es muy importante y contiene muchos ríos que transcurren por un paraje tortuoso donde se combinan cientos de saltos de agua como el que podéis observar en la siguiente fotografía. Caminos, debidamente señalizados, forman parte de una basta red de accesos por interior del parque, habiendo senderos que marcan dieciocho horas de caminata.

La masa forestal es muy grande y se extiende hacia el interior. Su frondosidad contrasta con una costa cercana arenosa y muy soleada donde se asientan los núcleos urbanos. Y es que Australia es así, los núcleos habitados, prácticamente en su conjunto, están en la periferia de este enorme continente ¿o es que alguien se atreve a llamarlo isla?

En alguna de nuestras incursiones hemos visto muchos y variados animales. Nos aseguraron que dentro del parque había koalas, pero aún no hemos sido capaces de localizarlos. Este impresionante lagarto se atravesó en uno de los pequeños e intricados caminos, se detuvo, nos observó y continuó con su vida andando de forma pausada. En Australia todo es grande y respecto a los animales peligrosos, es el país con mayor número de animales venenosos. Afortunadamente aún no nos hemos encontrado son ningún espécimen inquietante. De todas formas, cuando zarpemos hacia el Norte, deberemos tener especial cuidado con los cocodrilos, los tiburones y las medusas, por nombrar algunos de los animales peligrosos que habitan los parajes costeros

Los especímenes que veis en la siguiente imagen, son aves que pertenecen a la especie de los ibis. Son muy abundantes por todos los lugares, pudiéndose verlas tanto al lado de la mar como dentro de las forestas

Hay imágenes muy bonitas, pequeños detalles de luz y color que adornan esta exuberante tierra. Es sorprendente la diversidad del paisaje y la corta distancia que separa los diversos biotopos

Pero volviendo a la costa, contaros que hay muchísimas embarcaciones del tipo que podéis ver en la siguiente fotografía. Se trata de auténticos chalets flotantes que cuentan con propulsión propia y aparecen de la noche a la mañana en los lugares mas inesperados. Su construcción suele estar apoyada sobre dos bananas tipo catamarán. Las hay de todos los tipos posibles, incluso de dos alturas y con terraza. En los houseboat se desarrolla la vida normal de muchas familias australianas y no obedecen obligatoriamente a niveles económicos bajos

Otras embarcaciones son de corte mas tradicional, pero de dudosas cualidades marineras. De todas formas hemos podido comprobar, que aquí en Australia pocas cosas se hacen cara a la estética o la apariencia, todo funciona y se usa. Aunque hay que reconocer que un apartamento flotante como el que se muestra en la imagen, es una idea tremendamente evocadora y atractiva

Por otro lado, la vida a bordo del Tin Tin transcurre tranquilamente. Estamos realizando pequeñas revisiones de fin de temporada de las cuales ya os hablaremos extensamente en otro reportaje, y dejando que el tiempo pase de la forma mas relajadamente posible. Los trabajos se van combinando con largos paseos por la playa, visitas periódicas al centro urbano, momentos de lectura

o con largos y prolongados análisis de las partidas de ajedrez de los grandes maestros. Mientras, también programamos nuestra próxima ruta que empezará en el mes de Abril y nos llevará hasta Darwin (al NW de Australia) Indonesia y finalmente a Malasia

El tiempo pasa, y los años también. Desde hace ya seis que vamos festejando nuestros cumpleaños de una manera sencilla, alejados de nuestra tierra, familia y amistades. En esta ocasión nuestro querido amigo Jesús, un español que lleva viviendo dos años en Brisbane, se presentó en el Tin Tin con la tarta que veis con el fin de festejar el cumpleaños de Isabel

Bueno, estas son algunas de las cosas cotidianas y anécdotas que nos pasan por estas tierras. Deseamos que este reportaje sea de vuestro agrado y esperamos los comentarios que tengáis a bien realizar. Un fuerte abrazo para todos. Isabel&Guillermo

La pesca al curricán en travesía, aula océanica del velero Tin Tin

2012-01-23T22:01:00.000-08:00

EL CURRICAN: PESCA EN TRAVESIA

Seguimos en Gold Coast, Australia. Hemos decidido tirarnos por aquí una temporada. Mientras tanto, y hasta que llegue la nueva sesión de navegación a partir de la segunda quincena de Abril, os vamos a ofrecer una serie de artículos sobre nuestro normal desenvolvimiento cuando realizamos largas travesías. En esta ocasión os vamos a hablar sobre la pesca desde el Tin Tin.

La actividad pesquera a bordo, es mucho más importante de lo que en un principio se pudiera llegar a pensar. En una navegación costera, no deja de ser un pasatiempo o una afición deportiva más o menos consolidada, pero cuando se surcan los océanos, la situación cambia radicalmente. La pesca nos ha suministrado mucha proteína fresca a lo largo de estos años. En una navegación como la nuestra, no siempre es fácil conseguir alimentos frescos o mantenerlos a bordo ya que la capacidad de los refrigeradores / congeladores es limitada.

Por ello, la pesca, puede proveernos de alimentos de primera calidad junto con el desarrollo de una actividad entretenida, interesante y que requiere solamente técnica. La paciencia en pocas ocasiones es necesario ejercitarla cuando te encuentras viviendo permanentemente en la propia mar.

A bordo tenemos dos equipos principales de pesca. Dos fuertes cañas con carretes que albergan hilo de dacrón de 80 libras (40 kilos) de resistencia y 500 metros de longitud. También contamos con una gran variedad de señuelos de todos los colores, entre los que predominan el tipo “pulpito” y otros que son rígidos o articulables he imitan mejor a un pececillo asustado o herido. Quitavueltas simples, quitavueltas con mosquetón, anzuelos dobles de varios tamaños, nailon transparente de varios gruesos... etc componen el resto del equipamiento que nos permite montar rápidamente los aparejos variando los componentes a voluntad.

En estos seis años, nos hemos dado cuenta que cuando la velocidad de la embarcación es superior a los cinco nudos y la mar presenta una superficie alterada, cualquiera de los señuelos es efectivo, no importa forma ni color. Solo es necesario, lógicamente, pasar por donde haya un pez hambriento o curioso. Pero cuando la velocidad es menor o el estado de la mar se presenta en calma, es mucho mejor usar señuelos más realistas tanto en la forma como en su movimiento. En la siguiente composición fotográfica, podéis ver, en la parte superior derecha, el tipo de señuelo que más éxito nos ha brindado en esas condiciones de calma. También podéis observar los efectos de las diferentes “dentelladas” que ha sufrido.

Largamos los aparejos cuando el Tin Tin tiene una velocidad igual o superior a los cuatro nudos, y dependiendo de la necesidad de obtener pescado fresco, ponemos una o las dos cañas. A veces hemos largado también aparejos por la parte central de la popa cuyo terminal a bordo era un grueso y largo elástico. Los señuelos los alejamos unos veinte o treinta metros de la popa, he intentamos que estén situados dentro de las turbulencias que produce la propia estela de la embarcación. Regulamos los frenos de los carretes, sujetamos las cañas con un cabito de seguridad y continuamos con nuestra vida normal de travesía, incluso en la mayoría de las veces hasta nos olvidamos de que llevamos colocados dichos dispositivos de pesca.

A menudo pasan horas e incluso días sin que haya ningún resultado. Es bueno recoger los aparejos cada cierto número de horas para asegurarse de que no se ha enganchado algo en el señuelo, algas, hojas, ramas, plásticos... En la fotografía, un importante banco de bonitos en la proa del Tin Tin cuando cruzábamos el Atlántico.

Y en el momento mas inesperado ¡salta la carraca del carrete! A estas alturas ya sabemos, por la velocidad inicial con la que el pez saca hilo del almacenador, si lo podremos conseguir o por el contrario es demasiado grande y habrá que cortar cuanto antes el hilo. Vamos apretando despacio el freno y recuperamos lentamente el aparejo a fuerza de dar vueltas y más vueltas en el carrete. Hay veces que se van recuperando cincuenta metros de hilo, por ejemplo, mientras tanto el pez ha ido descansando y repentinamente una nueva carrera y otros cien metros fuera.

Dependiendo del tamaño, poder acercar un buen ejemplar al costado del barco, es cuestión de muchos minutos y un notable esfuerzo de los brazos. En la mayoría de los casos, es necesario reducir la superficie vélica de la embarcación para disminuir la velocidad, pero nunca por debajo de los tres nudos con el fin de poder ejercer sobre ella el debido control.

Pero si tenemos suerte y el pez no es demasiado grande llevándose todo el aparejo, llega otra fase muy delicada ¡echarle mano! Tenemos un gancho que por desgracia es bastante corto y no llega con suficiente holgura al agua desde el costado de la embarcación y a veces nos ha dificultado terriblemente la labor.

Por otra parte cuando se consigue meter a bordo la captura, ésta suele moverse frenéticamente por lo que es adecuado darle un contundente golpe con una macana en la cabeza para dar por terminado su sufrimiento, pero esto es mucho mas fácil decirlo que hacerlo. Un buen truco es echarle un poco de alcohol en las agallas, el efecto suele ser sorprendentemente eficaz.

Al final, y dependiendo lógicamente del tamaño del pez, suele haber un zafarrancho de sangre, nailon y escamas que se apodera de toda la popa. En las últimas capturas de grandes especímenes, hemos utilizado uno de los fusiles de pesca submarina para arponearlos cuando estaban al costado y así facilitar la labor de meterlos a bordo. En la fotografía un gran dorado que capturamos en plena noche horas antes de nuestra recalada en Tonga.

El tamaño ideal de la captura es de pocos kilos y que posibilite de dos a tres comidas. De esa manera se puede consumir todo el pescado en fresco y evitar las maniobras de congelación. Al principio creímos que en base al tamaño del cebo sería el tamaño de la captura, pero nos equivocamos, no hay ninguna relación. En la fotografía un hermoso peto que obtuvimos arribando al Sur de la Isla de Gran Canaria donde se puede comprobar su tamaño comparándolo con Isabel.

En la travesía entre Ecuador y Las Marquesas en la Polinesia Francesa, navegando a tres nudos y arrastrando uno de los pulpitos más pequeños y de color rosa, nos picó un merlín impresionante que nos dejó boquiabiertos con sus saltos y evoluciones. Intentamos frenarlo lo más posible, no con el propósito de capturarlo ya que eso hubiera sido imposible, si no con el fin de que nos diese tiempo a coger la cámara fotográfica y plasmar aquella desigual lucha a favor del pez. En cuestión de segundos y con una loca carrera adornada de media docena de saltos ¡nos sacó del carrete doscientos metros de hilo! y menos mal que fuimos rápidos en cortarlo.

Otras muchas piezas, grandes atunes o bonitos, espectaculares dorados, petos y wahoos, fueron protagonistas de nuestros lances con desigual resultado. Unos picaron en la misma popa del barco mientras se largaba el aparejo, otros muy lejos de la embarcación, ¡incluso tuvimos dos pesquerías en plena noche! un atún y un dorado, los dos inmortalizados como unas de las mejores piezas capturadas a bordo del Tin Tin.

Un dato importante respecto a la seguridad cuando se manipulan estos grandes peces: en una ocasión, mientras Guillermo se debatía con un dorado de unos ocho kilos, con una mano lo sujetaba firmemente tirando del nilon mientras que con la otra hacía todo lo posible por meterlo a bordo. La cuestión es que el señuelo se desprendió de la boca del pez y al estar el nilon en tensión y como consecuencia de su elasticidad, el anzuelo salió despedido en dirección a su cara impactando en ella y clavándose en el interior de la fosa nasal derecha. Afortunadamente el incidente no tuvo demasiada trascendencia y quedó como una anécdota curiosa, pero nos alegramos mucho de que el impacto no hubiera sido en un ojo.

Acontinuación os ponemos unas composiciones fotográficas para mostraros diferentes momentos de pesca. Al ser solamente dos personas a bordo, no es fácil tener la oportunidad de realizar fotografías mientras nuestro compañero se debate con las capturas o en el control de la embarcación. De todas formas, con el paso de los años y habiendo vivido multitud de lances, disponemos de un nutrido archivo y las que siguen son una pequeña muestra.

Como siempre deseamos que este reportaje sea de vuestro agrado y esperamos vuestros comentarios, opiniones, consejos o preguntas. Cuando este reportaje sea renovado por el siguiente, pasará a formar parte del apartado AULA OCEANICA con el título Pesca al curricán.

Gold Coast, el paraíso turístico australiano, visto desde el velero Tin Tin

2012-01-13T18:15:00.000-08:00

30º.- LA COSTA DORADA DE AUSTRALIA

A las 06.00 horas del día 5 de Enero, pasamos la barra de Wide Bay Bar, al Sur de la isla de Fraser y arrumbamos a Gold Coast que se encontraba en una posición aproximada de l: 27º 57,2' S / L: 153º 25,4' E. A las pocas millas dejamos por estribor Double Island Point con su imponente acantilado. Los pronósticos meteorológicos indicaban que en el transcurso de la mañana el viento rolaría al NE, pero se mantuvo del ESE hasta pasado el mediodía. Ello nos obligó a realizar una ceñida bastante ajustada y a disfrutar por fin de las aguas libres.

El faro del cabo Double Island Point, es espectacular. Tuvimos la oportunidad de visitarlo semanas atrás y quedamos prendidos de su belleza, conservación y del paraje en el que se encuentra. Al igual que en Europa, los faros de Australia se encuentran automatizados y por lo tanto las viviendas que sirvieron de hogares a los antiguos fareros, están deshabitadas. Muy afortunado debió de sentirse el antiguo farero de esta maravilla arquitectónica viviendo en un auténtico castillo, en un punto prominente y con la mar como horizonte.

A partir del mediodía, contradiciendo todos los pronósticos, el viento roló al W y un terral de entre 15 y 20 nudos se estableció durante unas horas. Hacía tiempo que habíamos puesto en servicio el piloto automático principal Autohelm ST7000 que había sido reparado hacía poco en Bundaberg. Parecía hacer correctamente su función, pero en rumbos de ceñida el Tin Tin no requiere de mucha ayuda y por lo tanto las exigencias que podía necesitar del piloto eran mínimas. La mar fue en aumento y el viento se desestabilizó tanto en la dirección como en la intensidad. A partir de ese momento, el piloto tuvo que empezar a trabajar más y ahí empezaron a surgir algunos problemas ya conocidos...

La nueva bomba hidráulica trabajaba en demasía para la escasa amplitud que se originaba en el gobierno de la embarcación. Había un retardo en las correcciones del timón y eso ocasionaba a veces una salida de rumbo que acusaba el piloto saltando la correspondiente alarma. Todos estos síntomas eran similares a los problemas con los que llegamos a Bundaberg provenientes del archipiélago de Vanuatu. Efectivamente, la vieja bomba hidráulica acusaba desgastes y era necesario reemplazarla (ver artículo PILOTO AUTOMATICO en la sección de AULA OCEANICA) pero algo más estaba ocasionando un fallo en el sistema.

El cilindro (brazo hidráulico) había sido revisado a conciencia y reemplazados los retenedores que acusaban un muy ligero desgaste, por lo cual sus prestaciones deberían ser óptimas en este momento. La bomba hidráulica era nueva. Así que solamente quedaba un componente al que atribuirle el fallo mecánico, y ese era la electro-válvula (solenoide) que se puede apreciar en la siguiente imagen en la esquina inferior derecha. La presión que producía la bomba, se estaba “escapando” por algún lado y por lo tanto, al carecer el sistema de fugas, únicamente podía ser la electro-válvula que es la encargada de cerrar o abrir el circuito hidráulico cuando de forma indistinta se pone en servicio el piloto o se gobierna a mano.

Muy frustrados por el tema, nos pusimos en contacto a través del teléfono satelital con el concesionario oficial de Raymarine en Bundaberg, Rampant Marine, y con el operario que trabajó a bordo del Tin Tin perteneciente a la empresa Bp. Marine, los cuales nos comunicaron que avisarían a sus homólogos en Gold Coast para proceder a la reparación definitiva del sistema. Afortunadamente la travesía era pequeña, unas 130 millas nos separaban del destino. Sacamos fuera de servicio el ST7000 y pusimos el piloto de respeto, un Autohelm ST6000. No tardó mucho en rolar de nuevo el viento estableciéndose del E, lo cual nos permitió hacer una ceñida abierta muy cómoda tanto para nosotros como para el piloto auxiliar.

A medida que fuimos aumentado de latitud, nos fue afectando una corriente favorable que llegó hasta los 3 nudos de intensidad. Esta corriente es muy conocida por los navegantes con el nombre de EAC (que son las siglas en inglés de East Australia Current) y es la corriente marina con más extensión que tiene este país. El fenómeno es una auténtica autopista, transporta agua tibia (en el sentido contrario a las agujas del reloj) desde el Mar del Coral por todo el litoral de Australia hasta el Mar de Tasmania. Dicen que puede llegar a alcanzar velocidades de hasta 7 nudos en las regiones más superficiales de la plataforma continental, aunque por lo general el promedio es de entre 2 y 3 nudos. La EAC converge en un vértice justo en el Mar de Tasmania entre Australia y Nueva Zelanda. Esta potente corriente transporta fauna marina tropical de las regiones subtropicales hacia la costa SE de Australia y tiene un importante impacto en las latitudes mas bajas, ya que cada verano miles de peces son barridos literalmente desde la Gran Barrera de Coral hasta los puertos de Sydney y más al sur.

Gracias a esta corriente favorable, llegamos a alcanzar velocidades efectivas de 9 y 10 nudos, lo cual representaba una media muy adecuada para encontrarnos al amanecer frente a la bocana de la entrada de Gold Coast. La noche hizo acto de presencia y la navegación se tornó tranquila y apacible. Solamente la presencia de una nutrida flota de pesqueros, nos mantuvo alerta.

A las 04.30 horas de la mañana amaneció y ya nos encontrábamos muy cerca del destino. Las madrugadas en la mar casi siempre ofrece una temperatura fresca y a ello, en las navegaciones costeras, hay que sumarle una constante vigilancia del horizonte para mantenerse alejados de los obstáculos naturales y los muchos barcos que pululaban en busca del preciado pescado. Por ello, a bordo del Tin Tin, realizamos guardias cada cuatro horas.

En la siguiente imagen podéis comprobar como un pesquero de arrastre se acercó a nosotros por la aleta de estribor a toda máquina para, después de saludarnos, desviar su rumbo y continuar con sus labores de pesca. Este momento coincidió cuando la embarcación tenía la red a bordo y la tripulación estaba ocupada en la selección de las capturas. Mientras tanto el patrón sació su curiosidad navegando paralelo a nosotros durante unos minutos.

Cuando se levantó la neblina que inundaba la costa, apareció la imponente silueta de Gold Coast. Grandes edificios se recortaban sobre un cielo azul que hacía presagiar un día espectacular. Con la mar en calma y una ventolina del W, nos fuimos acercando a costa con el auxilio del motor. En estos momentos se disparan todos los protocolos establecidos para la aproximación a una costa desconocida: reagrupamiento de todos los waypoints que nos pasaron otros navegantes; consulta definitiva de los derroteros donde se reflejan todas las instrucciones para la recalada; consulta de los horarios de la marea; estudio de la fotografía satélite del lugar; obtención de los últimos partes meteorológicos; canales de radio VHF para las comunicaciones específicas; estiba de las velas; arranchado de la embarcación; preparar el equipo de fondeo...etc...

El canal de entrada al interior de un enorme lagoon, es estrecho y de relativo bajo calado, pero perfectamente señalizado. Accedimos a las aguas calmas y semi-cerradas y recorrimos una corta distancia que nos dejaría en el fondeadero.

A medida que nos acercábamos el cielo se fue tornando cada vez más gris. Los grandes edificios fueron ocupando las vistas y una ciudad moderna y vertical bullía ya a primeras horas de la mañana en lo que se preveía iba a ser un día rodeado de las más variadas y ruidosas actividades turísticas.

Y por fin llegamos al fondeo, frente al Sea World Nera Resort Hotel. Allí disponíamos de un amplio espacio entre otros barcos transmundistas y largamos el hierro en 7 metros de agua, sobre un fondo arenoso, extendiendo 50 metros de cadena.

Tenéis que recordar que aquí es pleno verano y que estamos como en Agosto en España. Gold Coast es una localidad que también le da el nombre a una extensa región de la costa Este de Australia encontrándose prácticamente entre los estados de Queensland y New South Wales. Por ello, las actividades náuticas ligadas al periodo de vacaciones de los australianos, son extraordinariamente activas. Cualquier tipo de embarcación, predominando las grandes cilindradas, las motos de agua que se pueden contar por cientos, autobuses híbridos y embarcaciones de recreo de todos los tipos, formas y tamaños, surcan estas aguas a toda pastilla, desde las 08.30 hasta las 18.00. Y como muestra, dejamos que observéis detenidamente las siguientes composiciones fotográficas que realizamos con el fin de condensar en unas pocas imágenes la intensa actividad náutica del lugar

Mención aparte la tiene este hidroavión cuya base se encuentra muy cercana a nuestro fondeo y que se empeña a despegar y amerizar a escasos metros de los barcos. Cada vez que lo hacía al lado del Tin Tin, su piloto nos mostraba su puño con el dedo pulgar hacia arriba en señal de ¡lo he conseguido!... y esta falta de confianza, nos ha llenado de angustia algunas veces...

Y para finalizar os ponemos una fotografía de Gold Coast, que por supuesto no es de nuestra producción, y que viene a poner un broche de oro a este reportaje. Un último dato que habla por si solo de este gran país y de su inercia tanto económica como social: lo que muestra la fotografía, hace tan solo 30 años ¡no había nada!

Esperamos que este reportaje sea de vuestro agrado. Para cualquier comentario, nos tenéis a vuestra disposición vía e-mail.

Navegando en el velero Tin Tin por el interior de la Isla Fraser, en Australia

2012-01-10T23:30:00.000-08:00

29º.- ISLA FRASER (AUSTRALIA) NAVEGANDO ENTRE BAJOS

Durante siete semanas estuvimos en la Marina de Bundaberg (Australia) atendiendo las primeras necesidades del Tin Tin tras dar por finalizada la temporada de navegación 2011, que se saldó con 3347 millas navegadas y séis meses de singladuras desde que salimos de Nueva Zelanda.

La decisión de abandonar Bundaberg la tomamos tras valorar, por un lado las posibilidades de que un huracán afectase el área en los próximos meses y por otro el excesivo coste económico que suponía “disfrutar” de unas instalaciones absolutamente aisladas (a 17 km de la ciudad) y en una costa con muy pocas motivaciones.

La travesía que teníamos prevista hacia el Sur con el fin de llegar hasta Sydney, que distaba 603 millas, no iba a ser fácil ya que los vientos predominantes son del SE y se han de esperar unas condiciones meteorológicas muy determinadas para poder navegar con vientos portantes. El paso de la retaguardia de una alta presión por la costa Este de Australia, puede crear vientos del primer y cuarto cuadrante (el viento en las altas presiones en el hemisferio Sur, giran en el sentido contrario a las agujas del reloj) y ello propiciar unas condiciones aceptables de navegación.

Así que una vez tuvimos el barco arranchado y sobre todo reparado el piloto automático principal, empezamos a buscar una ventana meteorológica para zarpar. Pero la meteorología no colaboraba con nuestro proyecto. Muy cerca de Bundaberg, había pasado hacía una semana la tormenta tropical Fina, la cual nos afectó parcialmente. Este fenómeno meteorológico correspondía al primero de la sesión de huracanes (Noviembre a Mayo) y al bajar de latitud se convirtió en una profunda borrasca que era la culpable de las condiciones meteorológicas adversas que nos impedían zarpar. Así que en compañía de las tripulaciones de otros cuatro barcos transmundistas, pasamos las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Afortunadamente los pronósticos fueron cambiando poco a poco y...

a partir del día 3 de Enero de 2012 parecían darse unas buenas condiciones para los siguientes días, así que zarpamos en dirección a Fraser Island. Esta gran isla dispone de un intrincado conjunto de canales que posibilitan acceder al Sur de la misma y así ahorrarse las 50 millas que supondría rodearla por el Norte. En la imagen se puede apreciar una línea de color azul que parte (arriba a la izquierda) de Bundaberg y que corresponde al rumbo teórico que predeterminamos para el acercamiento a la isla de Fraser. Un círculo de color rojo señala la posición del Tin Tin en ese momento.

Cincuenta y siete millas nos separaban del primer punto de fondeo, millas que recorrimos prácticamente a motor al tener escaso viento y de componente Sur. El planteamiento era acercarse lo mas posible a la salida a mar abierto (por la parte Sur de la isla de Fraser) ya que dos días mas tarde podríamos aprovechar el role del viento al Norte y zarpar hacia Sydney.

En la tarde, una vez nos aproximamos a isla, nos cruzamos con varias embarcaciones de pesca que se dedican al arrastre. Desconocemos cuales son las especies habituales de captura y su criterio a la hora de seleccionar el tamaño de la pesca. Esperamos que estos profesionales hagan de su trabajo un ejercicio de ética en consonancia con el resto de sus conciudadanos aficionados a la pesca deportiva, los cuales miden todas y cada una de las capturas antes de meterlas en la cesta. En el tema de acatar y respetar las leyes, los australianos son absolutamente irreprochables.

En la siguiente imagen se puede apreciar la posición del Tin Tin acercándose al inicio del paso, una red de canales de 35 millas de extensión. La profundidad decrecía de manera constante y era necesario localizar el sistema de balizamiento de la entrada del canal principal para seguirlo escrupulosamente. Afortunadamente la cartografía Cmap93 resultó bastante precisa.

Pero a veces, por mucho que se escudriña el horizonte, es extremadamente difícil localizar las balizas. La carta te indica que la señalización está ahí, pero no te lo crees hasta que la has visto. En el momento de la fotografía la tarde ya estaba avanzada y un virazón quería hacer acto de presencia complicando mas aún la localización precisa del pase.

Después de un periodo de tensión donde era necesario acertar a la primera ya que la noche no tardaría en llegar, localizamos la baliza que indicaba el extremo de la entrada y nos introdujimos en el canal principal. Como veis en la siguiente imagen, abandonamos la línea azul que nos sirvió de referencia hasta ese momento y pusimos en marcha el modo track en el navegador con el fin de ir dejando impreso en la cartografía el rumbo realizado. Se puede observar que tras el Tin Tin se va delineando una estela de color rojo. Este sistema es de vital importancia cuando se barajan áreas complicadas ya que, ante cualquier dificultad, se puede dar la vuelta siguiendo el track realizado anteriormente con total seguridad.

El balizamiento por este área es adecuado. Pero eso nunca se sabe hasta que tienes la experiencia completa. Por un momento piensas que la ruta debería estar marcada de forma similar a una carretera, con sus laterales bien definidos, una pista llana...y en el tema que nos ocupa, profunda. Pero en la realidad, la inmensa mayoría de las ocasiones, la ruta en nada se asemeja a la pista automovilística que nos es tan familiar, y por lo tanto, el disponer de una buena cartografía, el uso continuado de los prismáticos y gozar de cierto instinto náutico, serán las claves para realizar estos tránsitos sin demasiados sobresaltos. En la imagen una señal lateral que indica, tanto por su forma cónica como por su color verde, que es el margen de estribor del canal elegido.

A última hora de la tarde, llegamos al área de fondeo que habíamos previsto. Un lugar cercano a un extenso manglar, con aguas en calma, muchos mosquitos y donde creímos ver entre la espesura a varios cocodrilos, animales estos muy habituales en los hábitats naturales de Australia.

En la imagen se pueden ver dos líneas azules que corresponden a otros tantos tracks que nos pasaron dos veleros amigos, uno estadounidense y el otro alemán. La línea de color rojo, como ya dijimos anteriormente, corresponde a nuestro propio track.

Es una práctica bastante habitual que entre barcos de crucero los primeros en pasar por lugares complicados envíen la información a sus amigos que seguirán la misma derrota. Es muy importante tener en cuenta el calado del barco que suministra el track, siempre es preferible que sea igual o mayor que el propio. En todo caso y por razones obvias, desaconsejamos para los monocascos los track realizados por catamaranes.

Después de navegar 57 millas prácticamente a motor y tras pasar la noche tranquilos y relajados bajo un cielo absolutamente despejado pudiendo contemplar la constelación de Orión cuya estrella central marca el paso del ecuador celeste, amaneció un nuevo día, a hurtadillas...

Para asumir las siguientes 35 millas fue necesario controlar el horario de la marea. Este día la pleamar estaba prevista a las 05.10 (2,55 metros) y la bajamar a las 11.25 (1,29 metros) así que si zarpábamos al amanecer nos cogería la vaciante hasta el último tramo del pasaje. Con nuestro calado de 2,20 metros, no nos podíamos permitir ese riesgo. Así que decidimos salir con la siguiente creciente cuya pleamar sería a las 17.08 (2,22 metros) por lo tanto saldríamos hacia el medio día. Aquí el tiempo jugaba en nuestra contra, ya que de tener cualquier contratiempo nos pillaría la noche sin poder llegar con luz al otro lado. Tal y como teníamos previsto, zarpamos a las 12.00.

No tardamos en empezar a encontrarnos con problemas. Recorridas unas 10 millas desde el fondeo, entramos en una zona con escaso calado. En los instrumentos que muestra la fotografía se pueden apreciar los siguientes datos: el de la izquierda indica la velocidad de la embarcación en ese momento: 3,1 nudos. En el centro la dirección por la que el viento incide en la embarcación, en este caso por la amura de babor y su intensidad 15,1 nudos. Y en el instrumento de la derecha señala el calado (una vez descontados los 2,20 metros del Tin Tin): 0,2 metros de agua ¡solamente 20 centímetros de agua entre la orza y el lecho del canal!

Con los nervios a flor de piel, pero con la seguridad de que una eventual varada rápidamente sería superada por la subida de la marea, fuimos poco a poco zigzagueando por lo intrincado del lugar. Nota importante: aconsejamos que jamás se pasen lugares delicados a la pleamar, ya que una varada en ese momento traería consigo graves problemas al tener que esperar al menos otras doce horas para volver a disponer de una nueva oportunidad donde intentar zafarse de la trampa.

Pero unas millas mas adelante de nuevo se volvieron a dar unas circunstancias delicadas. En una amplia curva fue el lugar donde nos encontramos con las condiciones que se pueden observar en la imagen: ¡solamente 10 centímetros de agua bajo la orza! Pero no quedó ahí la cosa... ¿que suponéis?... pues eso ¡que tocamos!. Lamentamos no haber tenido el ánimo para sacar la fotografía correspondiente a una sonda de 0.0, pero ocurrió. Por un breve instante la impecable orza del Tin Tin se arrastró arando literalmente el fondo. En ningún momento quedamos detenidos y afortunadamente impactamos sobre un sustrato arenoso.

Con el corazón en un puño, seguimos a rumbo, muy pendientes de la hora que marcaba el nivel de la marea creciente. Afortunadamente el track que seguimos por esta última parte de la travesía era bueno y nos mantuvo en todo momento alejados de los bajos fondos. En estas condiciones se llega a lamentar el no haber tomado la decisión de rodear la isla por el Norte, y aunque hubiera que navegar 50 millas mas, no tener que preocuparse por bajos fondos, pero como se dice en nuestro país: a lo hecho pecho. La realidad es que no estábamos acostumbrados a navegar por lugares tan escasos de agua y esta nueva experiencia tardaríamos en verla con la objetividad necesaria.

Por fin el pasaje llegaba a su término. El canal navegable era mas profundo y ancho. De todas formas no se podía bajar la guardia y mantuvimos la tensión hasta el final. Parece mentira la sensación de bienestar que se siente en esos momentos. De nuevo el Tin Tin contaba con suficiente agua bajo su quilla y podía desarrollar todas sus condiciones marineras plenamente ¡libre de ir a donde le plazca!

En la siguiente imagen se puede apreciar la segunda parte de la travesía y en color rojo el track dejado por el barco. Realizar este pasaje por dentro de la isla de Fraser, nos ahorró 50 millas pero puso a prueba nuestros nervios y nuestra capacidad para asumir este tipo de retos con un barco que dispone de un importante calado. Los riesgos eran mínimos, asumibles... ¡pero que fácil es decirlo ahora!

Ya estaba próximo el siguiente fondeo, la prueba estaba a punto de ser superada. En la imagen uno de los extensos bancos de arena sin cubrir aún por la marea y sobre él un cartel indicando que nos encontrábamos en un parque nacional. Cientos de aves de diferentes tamaños y colores nos daban la bienvenida a Great Sandy Strait.

Cuando llegamos al punto de anclaje que habíamos elegido, largamos el hierro en 8 metros de agua, nos relajamos y disfrutamos de un paraje muy bello y salvaje. En la imagen se puede ver la posición de fondeo del Tin Tin. A 10 millas de distancia está la salida a mar abierto y sobre la carta se pueden observar dos posibles rutas para superar la barra con sus bajos fondos. Para ello aprovecharíamos la primera marea del día siguiente.

Y así se llevó a cabo. A las 06.00 horas de la madrugada, pasábamos la barra de Wide Bay Bar y poníamos proa a Gold Coast, la primera recalada prevista en la travesía a Sydney y a 135 millas de distancia. Pero esto os lo contaremos para la próxima ocasión.

La vuelta al mundo del velero Tin Tin en su quinta temporada

2011-12-18T16:15:00.000-08:00

28º.- RESUMEN DE LA TEMPORADA 2011

Este año la temporada de navegación transcurrió entre el mes de Junio, que salimos de Nueva Zelanda, hasta el mes de Noviembre que llegamos a Australia. Atrás dejamos la Polinesia adentrándonos en la Melanesia. En total navegamos 3347 millas, un corto trayecto si lo comparamos con las 7532 millas del año pasado en donde realizamos la travesía desde Ecuador hasta Nueva Zelanda. Por esta parte del océano Pacífico, las condiciones de la mar no han sido placenteras en la mayoría de las singladuras. Hemos tenido días muy duros, donde las condiciones meteorológicas fueron realmente adversas

La combinación de dos mares de fondo permanentes, con fuertes vientos del SE provenientes principalmente de un potente anticiclón que se llegó a reforzar por encima de los 1030 mb, fue la tónica general en la travesía entre Nueva Zelanda y Fiji. A partir de los 25ºS nos barrió una serie de frentes y vaguadas que levantaron mucha mar, ante lo cual llegamos a mantenernos a la capa durante catorce horas. Así comenzó nuestro periplo por la parte SW del Pacífico

Entre Fiji y Vanuatu tuvimos una corta travesía de cuatro días, pero como consecuencia de un fallo en los pronósticos, nos topamos con una mar difícil de barajar y vientos muy violentos que alcanzaron puntualmente los cincuenta nudos

Un problema en el piloto automático principal, complicó aún mas la situación la cual se presentó bastante delicada con una importante mar de través y teniendo que gobernar a mano durante muchas horas. Esta pasa por ser una de las peores experiencias que hemos vivido en todos estos años de vagabundeo por la mar

El Pacífico es un océano de fuertes contrastes que requiere buenas previsiones para no encontrarse inmersos en un auténtico temporal o sumidos en calmas importantes amenizadas con varios trenes de mar de fondo. Las enormes distancias de este océano, producen en latitudes altas grandes áreas generadoras de mal tiempo que se propagan miles de millas en forma de marejada residual, mas comúnmente conocida como mar de leva o de fondo. Por otro lado, en estas condiciones, las calmas o ventolinas se convierten en una prueba donde la paciencia es la principal virtud

Pero tarde o temprano se vencen las dificultades y se arriba a un plácido fondeo donde descansar de las travesías. Este es uno de los mayores placeres que tiene la vela de crucero sobre todo con mares duros, dejar las millas atrás y llegar a destino. Esta filosofía convierte a la navegación oceánica en un medio, un medio para viajar y conocerse así mismos. Para otros, la navegación se plantea como un fin...regatas...pesca...baldeo de fin de semana...

Las travesías conforman un tanto por ciento muy pequeño de nuestra vida. Para ellas se emplea, proporcionalmente, muy poco tiempo. Unos ejemplos: en la travesía entre Tonga y Nueva Zelanda tardamos siete días, y después estuvimos siete meses en el país; entre Nueva Zelanda y Fiji tardamos diez días y después disfrutamos del archipiélago dos meses; entre Fiji y Vanuatu empleamos cuatro días y después disfrutamos de estas espectaculares islas durante cuatro meses...

Una vez recuperados de las intensas singladuras y cómodamente instalados en los diferentes fondeos que ofrecen la mayoría de las islas del Pacífico, empieza la exploración del nuevo lugar. En principio es de vital importancia reconocer el área donde se deposita el aparejo de fondeo y asegurarse de que la calidad del fondo es adecuada sin peligrosas cabezas de coral que pueden enredar la cadena, deteriorarla y hacer incómoda la estancia ya que el ruido producido por el roce en el fondo, se transmite a través de ella. También aprovechamos para localizar el ancla y asegurarnos de que está bien enterrada

Para nosotros la actividad subacuática es de vital importancia y la practicamos diariamente en condiciones normales, no solamente por la contemplación del medio y la interactuación con él, si no también como un medio de obtener pesca que complemente nuestra dieta. Aunque este año, como consecuencia de estar en una zona que es endémica de cigüatera, hemos tenido que restringir las capturas, siendo solamente el objetivo de nuestra depredación los pulpos y las langostas

Los fondos de Fiji y Vanuatu no son tan espectaculares como los existentes en los atolones de la Polinesia. A ello contribuye que son eminentemente volcánicos y de reciente formación, geológicamente hablando. La coloración oscura de la lava solidificada y de sus arenales, es predominante en la mayor parte de estos dos archipiélagos, aunque también hay áreas muy ricas en coral como la que se muestra en la fotografía

La captura fotográfica es una actividad que hemos incorporado recientemente y que nos ha dado grandes satisfacciones. La imposibilidad de pescar por el riesgo de la cigüatera, también ha contribuido a ello. No obstante la obtención de imágenes singulares de los fondos marinos y sus moradores, es una actividad muy interesante que poco a poco hemos ido perfeccionando

Se pueden sacar fotografías curiosas e insólitas, siempre y cuando se tenga paciencia, se sea silencioso y se escudriñe el fondo con detenimiento Por algo, en algunos medios, se llama a esta actividad “caza fotográfica”. Este año hemos podido observar cientos de tortugas por todas las aguas de Fiji y Vanuatu. También en las islas de Vanuatu tuvimos varias oportunidades de ver dugons aunque no se dieron las circunstancias para obtener una buena imagen de ellos

También hemos experimentado con todas las posibilidades que ofrece nuestro modesto equipo fotográfico y se han obtenido imágenes de una singular belleza. En la siguiente fotografía podéis ver unos pólipos de coral en el momento en que salen al exterior para alimentarse capturando minúsculas partículas. Estos organismos son muy pequeños, a simple vista pasarían absolutamente desapercibidos, pero gracias al macro se puede descubrir la increíble forma y colores de estos seres vivos. Por otro lado son extremadamente sensibles y no se dejan ver fácilmente, detectaban nuestra presencia muy rápidamente, suponemos que como consecuencia de las vibraciones o movimientos del agua que producíamos

En el apartado del paisanaje, hemos tenido un gran número de experiencias entrañables con los indígenas tanto de Fiji como de Vanuatu. Son pueblos encantadores, con gente muy humilde y alegre. En Fiji están mas influenciados por los estímulos modernos y en algunos lugares detectamos cierto afán especulativo. En Vanuatu, simplemente: la gente es feliz. Carecen de la mayoría de los avances actuales, pero son conscientes de que su vida se desarrolla en un auténtico paraíso. Los niños y mayores sonríen permanentemente. Los mas pequeños combinan sus responsabilidades familiares con la asistencia a colegios donde hemos sido testigos de su aplicación con un gran nivel de entusiasmo

La inmensa mayoría de las familias son muy humildes, pero el medio en el que se desenvuelven sus vidas, les provee de todo lo que necesitan. La alimentación es excelente, no les falta de nada, ganado, gallinas, cerdos... combinado con el cultivo y recolección de un número increíble de frutas y vegetales. También ejercitan la pesca, capturando especies poco apetecibles para nosotros, pero muy estimadas por ellos al no portar la toxina de la cigüatera

El haber podido presenciar algunos de sus ritos y ceremonias, ha sido un auténtico lujo. En Fiji participamos varias veces en la ceremonia de la kava como consecuencia de nuestra arribada a los poblados que se diseminaban por la costa. En Vanuatu presenciamos actos muy tradicionales a través de los cuales nos trasladamos a tiempos donde el hombre ofrecía a los dioses ofrendas con las que aplacar sus iras. Todo ello, a escasa distancia de majestuosos volcanes activos, nos sumieron en una profunda sensación de estar contemplando un mundo ya extinto en la inmensa mayoría de su tierra emergida

En cuanto al paisaje, que os podemos decir. Como ya comentamos, tanto Fiji como Vanuatu son archipiélagos de origen volcánico, la mayoría de sus islas son muy altas y agrestes y algunas de ellas mantienen en sus cimas inquietantes cráteres de volcanes activos. La contemplación de la costa desde el Tin Tin era exuberante, la foresta cae literalmente al mar y la riqueza tanto botánica como zoológica espectacular. En la fotografía uno de los tantos parajes del archipiélago de las Vanuatu, en este caso en la Bahía de Asanvari, isla de Maewo, a escasos cien metros del Tin Tin

Y ahora estamos en Australia, un enorme país donde entraría toda Europa y aún sobraría espacio. Veintidós millones de personas pueblan solamente la periferia de esta gran isla-continente. En breve saldremos de Bundaberg para Sydney, su capital y de todo ellos os tendremos debida y puntualmente informados.

Un día de mercado en Bundaberg, Australia

2011-12-14T18:08:00.000-08:00

27º.- UN DIA DE MERCADO EN AUSTRALIA

Una de las principales visitas que hace todo transmundista náutico nada más llegar a tierra es al mercado local, donde los productos son mas naturales, normalmente son vendidos por los propios cosechadores y los precios son mucho mas competitivos. La ciudad de Bundaberg dispone de varios supermercados muy modernos y con una extensa oferta, tanto de productos nacionales como internacionales. Pero es precisamente en los mercados tradicionales donde se pueden encontrar los artículos autóctonos cuya relación de calidad precio es la mejor.

Un domingo por la mañana nos fuimos al mercado de Shalon, población situada a unos veinticinco kilómetros de la marina, y que se encuentra en un área agrícola próxima a Bundaberg. Este mercado es el principal de otros muchos que se reparten por la periferia de la ciudad y por lo tanto prometía una buena oferta.

Durante el recorrido desde la marina hasta el mercado, pasamos por extensos campos de caña de azúcar que procesa una importante planta de destilación para la elaboración del famoso ron de Bundaberg.

La llegada al recinto coincidió con la media mañana y por lo tanto con la mayor afluencia de gente. Todos los puestos estaban perfectamente delimitados y guardaban entre ellos una estética determinada. El área alberga una serie de recintos culturales y está rodeada de espacios naturales que contribuyen a la autenticidad del evento.

Al igual que la mayoría de los mercados tradicionales del mundo, en este se combinaba la venta de frutas y hortalizas con los mas variados productos de uso cotidiano. En la fotografía está Isabel ante una gran variedad de plantas, la mayoría de la cuales nos eran absolutamente desconocidas.

Siempre hay sorpresas cuando se pasea por un nuevo recinto de estas características y a veces causan asombro algunas coincidencias. En la fotografía que sigue se puede ver una oferta de ajos chinos (a la izquierda) y ajos españoles (a la derecha) con sus correspondientes precios, precios difíciles de comparar ya que mientras en el primero ofrecen paquetes de cuatro unidades, en el segundo la venta es por kilo.

Otra de las sorpresas (como consecuencia de la referencia a nuestro país) la encontramos en un puesto que vendía naranjas, “tipo Valencia” aunque para que no quepa duda alguna sobre su origen muestran el cartelito de cultivadas en Australia

¿A ver quién acierta que es lo que tiene Guillermo en la mano? ¿una pera?, no, ¡un higo! Encontramos una oferta de higos espectaculares por su tamaño. Sabíamos que en Australia todo es grande y peligroso, pero no creímos que el gigantismo llegase a afectar a los higos.

El mercado estaba perfectamente abastecido y con precios realmente buenos. En la siguiente imagen podéis ver uno de los muchos tipos de tomates que se ofrecen. Concretamente este es uno de los de mayor tamaño y su precio era 0,60$AUS el kilo, unos 0,45 euros.

Desafortunadamente en este tipo de mercadillos semanales, la oferta de toda clase de animales es notoria. La venta de aves exóticas prima por ser la mas importante y nos negamos a sacar fotografías a los pobres reclusos y exhibirlas aquí. No obstante de todas las víctimas inocentes que se encontraban enjauladas, destacó este loro que se paseaba libremente por encima de las jaulas y mantenía a raya a sus congéneres. La curiosidad e inteligencia de estos animales es increíble, así se mostró de curioso ante el objetivo de la cámara.

Por estas tierras es importante el cultivo de jengibre el cual se utiliza en muchos tipos de comida. Por otro lado en Bundaberg hay una factoría que produce una bebida muy famosa entre los australianos a base de este producto.

Los hombres australianos usan muy frecuentemente sombreros como los que veis en la fotografía, y junto con este atuendo también es habitual el uso de pantalones cortos. Todo ello les da un aspecto de cowboys descafeinados aunque también recuerdan al famoso personaje “Cocodrilo Dundde” (en español Dandy). Los aborígenes son muy escasos y pasan desapercibidos entre indonesios y malayos. La inmensa mayoría de la población son descendientes de ingleses con marcados rasgos anglosajones.

Otra oferta importante era la que correspondía al melón que en España denominamos galia. Este es muy popular por el oeste del Pacífico pero para nuestro gusto es muy desaborido. Quizás nos traicione nuestro criterio al conocer de primera mano los productos de nuestro país, y en este tema nada se le puede igualar a los melones de piel de sapo de Villaconejos, en las proximidades de Madrid.

Esta es un impresionante perro que presidía uno de los puestos dedicados a la venta de ropa para animales. Pese a su aspecto amenazador, mostraba un carácter dócil, aunque es difícil de imaginar con cualquier tipo de atuendo. No hemos observado a mucha gente pasear por la calle con sus mascotas. Quizás la estructura de la ciudad (sin contar el casco urbano) a base de casas unifamiliares con pequeños terrenos alrededor, facilita la tenencia de animales en espacios relativamente amplios y por lo tanto sin necesidad de darles el paseo diario.

Y entre las frutas y legumbres, encontramos este vegetal autóctono de Australia, denominado squash button, con apariencia de calabaza diminuta e interior y sabor a calabacín. Podemos asegurar que este platillo volante vegetal está realmente sabroso.

Aunque también vimos otros vegetales a los que no estamos habituados, ni por su apariencia, ni por su sabor

Así pasó nuestro primer paseo por un mercado australiano. Con mucho calor al estar entrando el verano con fuerza, con mucha curiosidad por observar las características concretas de esta parte del mundo y con la satisfacción de poder constatar que en Australia hay buenos productos agrícolas a precios muy razonables.

Sólo una cosa más: no se os olvide dar de comer a nuestros peces virtuales, en la pecera de más abajo, antes de abandonar el blog.

Sospechas infundadas hacia el velero Tin Tin en su llegada a Australia

2011-12-06T22:36:00.000-08:00

26.- POR FIN LIBRES DE SOSPECHA

Hola. En el penúltimo reporter (Nº 24) os relatamos nuestra travesía desde Vanuatu y la llegada a Bundaberg. Al final os comentábamos que habían apresado aquí mismo un velero de nombre Friday Freedom con cuatro españoles a bordo y 350 kilos de cocaína dos días antes de nuestra arribada. De ello habíamos sido informados después de zarpar de Chesterfiel Reef y en ese momento temimos sufrir una fuerte inspección en el Tin Tin a nuestra llegada.

Desde entonces han pasado tres semanas. Ayer arribó a Bundaberg otro velero con tripulación española de nombre Ilusión, velero y tripulación que conocemos desde hace mucho tiempo y con quienes nos hemos ido encontrando periódicamente, la última vez en Whangarei (Nueva Zelanda). Nos comentaron que antes de salir de Nueva Caledonia (el Friday Freedom también había zarpado de Nueva Caledonia casi un mes antes) sufrieron una rigurosa inspección por parte de las autoridades francesas, las cuales les hicieron incluso abrir los depósitos de combustible y agua. Y como íbamos diciendo, ayer llegaron, pasaron los trámites pertinentes y a última hora del día nos reunimos para comentar largo y tendido nuestras diferentes experiencias desde que nos habíamos despedido en Nueva Zelanda.

Para nuestra sorpresa, hoy por la mañana, se presentaron en el Tin Tin dos oficiales de aduanas y durante al menos una hora nos estuvieron interrogando con una grabadora encima de la mesa (las mismas preguntas de cuando arribamos a Bundaberg) sobre nuestra trayectoria como navegantes, sobre el hecho de portar bandera inglesa, sobre los lugares visitados con anterioridad a Australia, respecto a otros barcos que posiblemente nos hubiéramos cruzado con ellos... y por supuesto respecto a nuestra relación con el recién llegado, el Ilusión. Una vez satisfechas todas las preguntas, nos informaron que iban a llegar otros dos oficiales con un perro anti-drogas para proceder a una nueva inspección. Nos mandaron salir a la bañera mientras se apoderaban del interior los nuevos intrusos.

Las fotografías no son de muy buena calidad, pero creemos que os podéis hacer una idea de lo que significa que sin ningún motivo de sospecha, invadan por segunda vez tu privacidad y husmeen por todo el barco con el can en pleno proceso de “mono” buscando como un loco la preciada droga

A partir de ese momento los oficiales se sienten libres para abrir cualquier compartimento de tu casa, y remover cualquier material, utensilios o enseres personales que les venga en gana

Al menos el perro portaba unas botitas de neopreno con las cuales queda “habilitado” para pasar sobre aquellas pertenencias que hasta hace unos instantes formaban parte de nuestra intimidad, llegando incluso a subirse por encima del sofá.

Observar desde la bañera, desplazados “a la fuerza” de lo que es nuestro hogar, nuestra propiedad, a personas ajenas, rostros extraños pululando por el interior de la embarcación con libertad para acceder a cualquier rincón de tu vida, es bastante deprimente y nos sumió en un profundo malestar

Los oficiales y el perro en cuestión son muy profesionales, no dejan rincón ni lugar por donde los morros húmedos y ansiosos del can escudriñan con respiración acelerada a la búsqueda de un átomo o de la más ínfima partícula de droga

Al final todo son sonrisas, y el perro debe de caer en una profunda depresión al no encontrar el fruto prometido. La oficial nos sonríe, aparta de su rostro la seriedad con la que pasó al interior de nuestro barco, ahora se ha demostrado nuestra inocencia, no somos traficantes y por lo tanto merecedores de toda la simpatía que pueden desprender las autoridades australianas

Más tarde nos volvimos a reunir con la tripulación del Ilusión, los cuales habían sufrido también una fuerte revisión por segunda vez en dos días. Vejados, no por el trato recibido, sino por la intromisión en nuestra vida y hogares de tantas personas extrañas con el talante y animadversión de quien te considera culpable en un principio, lamentamos que éste halla sido el principal acto de bienvenida que hemos recibido de la terra australis.

En ningún momento las autoridades han podido tener sospechas fundadas de nuestra relación con el Friday Freedom, pues ninguno de los dos barcos llegamos a conocer a la tripulación del velero apresado. Simplemente nuestra nacionalidad fue motivo suficiente para actuar como lo hicieron. Comprendemos la labor y el trabajo de los medios antidrogas, apoyamos sin paliativos su misión y nos alegramos cada vez que sus actuaciones se ven culminadas con éxito. Pero no se puede irrumpir en la vida privada de las personas “por protocolo” sin tener fundadas sospechas de que se esté cometiendo un delito o vulnerando las leyes internacionales.

De una u otra manera, por las ciudades más importantes de Australia seguro que siguen disfrutando de su libertad los muchos “jupys” que encorbatados, en sus oficinas o vacilando en la discoteca de moda, inspiran más profundamente de lo normal disfrutando de su éxito tanto económico como social.

De acuerdo que hay que poner todos los medios para prevenir la arribada de droga a los países, pero ¡también es necesario una quimioterapia que ataque las células cancerosas que pululan con total impunidad dentro de nuestras sociedades! O quizás ¿hay miedo a que caigan algunos dioses?

El Tin Tin en tierras Australianas

2011-11-29T15:50:00.000-08:00

25.- PRIMER CONTACTO CON LA TIERRA AUSTRALIANA

Hola, pues ya estamos establecidos en Australia y poco a poco le vamos tomando el pulso a este gran país que nos albergará hasta el mes de Julio del próximo año. Después de realizar todos los trámites, tanto del barco como los personales, para estar legales a todos los efectos en el país, procedimos a abastecer el barco.

El desabastecimiento se produjo como consecuencia del área por el que hemos navegado los últimos meses (no había mucha oferta) y también porque en Australia no se puede introducir ningún tipo de producto fresco, nada que lleve huevo, ni legumbres (a excepción que sean productos de EE.UU. o Europa) ningún tipo de embutidos, ni quesos, ni carnes (a no ser que esté envasada al vacío y con la denominación de origen de NZ o Australia).... Así que al día siguiente de nuestra llegada nos fuimos a la ciudad, a Bundaberg (está a 17 kilómetros de la marina y ésta pone a nuestra disposición, dos veces al día, un microbús de cortesía) La ciudad es grande, con edificios bajos, fría (pese al Sol aplastante del medio día) bien organizada, conducen por la izquierda, la gente no es como en Nueva Zelanda, aquí son distantes... vaqueros desplazados. Cuenta con todos los servicios y dispone de grandes supermercados con todo tipo de productos.

Lo primero que hicimos fue contratar Internet, para ello nos dirigimos a la compañía telefónica nacional Telstra (aconsejada por otros navegantes) compramos un módem inalámbrico con 5G y que sirve para utilizar a bordo hasta 5 ordenadores a la vez, por 99$AUS. Tenemos que deciros que el cambio está sobre los 1,33$AUS un euro, o sea que nos salió por 74 euros. Otra ventaja que tiene este sistema es que es muy sencillo y barato de recargar. La velocidad con la que accedemos a Internet desde el barco es impresionante, tocas la tecla y accedes de forma inmediata a cualquier página ¡velocidad relámpago!

Cuando llegamos a un nuevo lugar, solemos preguntar a algún barco estadounidense sobre donde está lo mejor y lo mas barato. No falla, no sabemos si la CIA les informa de ello, pero tienen una red formada entre todos los veleros gringos sorprendente. Se van pasando los unos a los otros informaciones de todo tipo... donde se vende la cerveza mas barata, la carne de mejor calidad... incluso donde se corta el pelo y por supuesto donde están los mejores helados. Y aprovechando esta información, nos fuimos hasta uno de los supermercados que nos habían aconsejado. Absolutamente de todo ¡hasta jamón! Fue una grata sorpresa comprobar que la calidad es óptima y los precios bajos en general, aunque para la fruta y las legumbres es mejor obtenerlos en los mercados locales para optimizar los precios. Unos ejemplos (todo traducido a euros): una barra de pan tipo bagette 0,75; un kilo de tomates ¡0,60!; un kilo de carne de ternera tipo entrecot 12,8; una cerveza 1,0; tres melones 1,50; medio kilo de mantequilla 1,50... comer es barato y los artículos son de primera calidad. Por las tiendas pudimos comprobar que los precios de la ropa también es muy asequible, no es difícil ver prendas de mujer a 5$AUS (3,8 euros) en las tiendas de los centros comerciales.

En nuestro caso, lo que si sale caro es el precio de la marina. Para el Tin Tin contratamos por un mes una plaza y nos sale por 830$AUS (unos 625 euros) con todos los servicios incluidos. Solamente lo hicimos por un mes ya que quizás al término de éste, bajemos para Brisbane, que dista unas 200 millas al Sur, es la capital del estado y posiblemente encontremos precios mas asequibles entre las múltiples marinas que tiene. Por otro lado estaremos en una gran ciudad con todos los servicios y oportunidades a nuestro alcance.

De momento, nos estamos relajando, habituándonos a este nuevo país y a su inglés gutural, haciendo los primeros trabajos de mantenimiento en el barco, eliminando de la cubierta toda la sal acumulada desde el pasado mes de Junio que salimos de Nueva Zelanda y comenzando a obtener, clasificar y determinar cual será nuestro rumbo para la próxima temporada (desde ahora hasta el próximo mes de Mayo no podemos movernos de por aquí, ya que el 1 de Noviembre ha empezado la temporada de huracanes y será a partir de Mayo cuando salgamos rumbo a Darwin y de allí, en el mes de Julio, hacia Indonesia y posteriormente a Malasia)

En los alrededores de la marina hay grandes extensiones de plantaciones de caña de azucar cuyo producto lo aprovecha una gran destilería para elaborar el famoso ron de Bundaberg. Entre estos espacios, pululan al atardecer varias familias de canguros salvajes. A los pocos días de llegar tuvimos la oportunidad de que una cangura se acercase lo suficientemente como para sacarle las fotografías que podéis ver junto a su cría.

La vuelta al mundo del velero Tin Tin en su travesía hacia Australia

2011-11-29T15:35:00.000-08:00

24º.- TRAVESÍA DESDE LUNGAVILLE (VANUATU) HASTA BUNDABERG (AUSTRALIA)

Día 4 de Noviembre de 2011.- Como estaba previsto salimos de Oyster Island (Vanuatu) a las 12.23 con la pleamar. Al igual que en la entrada al fondeo, tuvimos que pasar por una zona de poco calado, donde a bajamar hay 2.15 metros (el Tin Tin cala 2,20) Así que a la pleamar nos "sobraron" setenta centímetros. Arrumbamos inmediatamente hacia el Sur de la Isla de Espíritu Santo para pasar por el sur frente a Luganville.

Al ocaso estamos a 10 millas fuera de la isla, inmersos en una calma total y con un régimen de motor de 1600 RPM que nos da 5 nudos. Así estuvimos hasta media noche, momento en el que salió una ligera brisa del Sur y ciñendo nos vamos poco a poco alejando de Vanuatu.

La entrada del anticiclón está previsto para mañana. Poco a poco el viento va aumentando y rolando al SSE. Con el viento también la mar va creciendo, momento en el que empezamos a tener problemas con el piloto automático ST7000. Él corrige el rumbo pero lo hace con insuficiente amplitud y cuando la mar está bella va llevando el barco, pero cuando se pone un poco mal no corrige lo suficiente y termina saliéndose de rumbo. Hemos comprobado la configuración, esta exactamente como estaba antes. La bomba no pierde nada de aceite y tampoco ha bajado el nivel. Hemos probado también actuando con los tres niveles de respuesta y no hay ninguna diferencia. En automático él corrige, se escucha la bomba trabajar con frecuencia, pero no hay suficiente amplitud de movimiento, o sea, no mete el suficiente timón para corregir los desvíos de rumbo.

Día 5 de Noviembre de 2011.- En este momento nos encontramos en 16º07,4'S / 165º56,08'E y hemos recorrido 98 millas desde la salida. El tiempo no es bueno, con continuos chubascos que hacen escasear el viento lo cual dificulta aún más el trabajo del piloto automático.

Después de muchos trimados llegamos a optimizar la posición de las velas para mejorar el rendimiento del piloto automático ya que éste sigue muy perezoso en las respuestas, especialmente cuando tiene que corregir a estribor que es el rumbo de arribada.

Día 6 de Noviembre de 2011.- Nos encontramos en 17º01,7'S 164º01,3'E habiendo recorrido 125 millas en la última singladura. A la media noche hemos pasado entre el arrecife Casteau que se sitúa en la parte Norte de Nueva Caledonia. Desarrollamos una velocidad entre los 5 y los 6 nudos y el viento está entre los 20 y los 30.

Nos encontramos a unas 258 millas de Chesterfield Reef. Hoy a las 19.15 por fin hemos podido contactar por radio de larga distancia (SSB/BLU) con la rueda de navegantes Port2Port que en esta época controla los barcos que nos dirigimos hacia Australia.

Día 7 de Noviembre de 2011.- Estamos en 17º 56,5 S 160º 04,2 E. Nos encontramos a 248 millas del arrecife de Chesterfield con lo que estimamos arribar pasado mañana. El tiempo parece haber mejorado, ahora tenemos un radiante Sol pero la mar y el viento siguen igual, 3 metros de ola y entre 22 y 27 nudos. El piloto automático sigue dándonos problemas.

Día 8 de Noviembre de 2011.- A las 11.30 nos quedamos a la capa mientras desconectamos el piloto y procedimos a soltar las mangueras del circuito hidráulico de la bomba. Con una jeringa introducimos por una de ellas líquido hidráulico, pero era la que comunicaba con el tanque de nivel, las otras dos estaban llenas de líquido.

Volvimos a conectar todo el sistema y dimos orden al piloto para que pasara de estribor a babor repetidamente con el fin de purgar de aire el sistema. Todo apuntaba a que iba a funcionar pero puestos a rumbo el piloto vuelve a tener los mismos problemas de antes: corrige con poca amplitud y tiene serios problemas para hacerlo a estribor en este caso es cuando el émbolo entra en el cilindro.

Con una mar importante y el Tin Tin como una coctelera, salimos con nuestros estómagos airosos de la prueba pero con una decepción importante. Emprendimos la navegación y entonces se nos ocurrió colocar una cinta elástica a la rueda que ayudase a ésta a terminar su amplitud de giro hacia estribor que es nuestro movimiento de arribada. La cosa parece funcionar, ahora llega la noche.

Ante una orzada criminal, nos dimos cuenta que el piloto se niega a trabajar mas ¡de nuevo la bomba hidráulica pierde aceite! pérdida que ocasiona un retén que se había cambiado a nuestra llegada a Port Vila hace tres meses y medio. Así que decidimos poner en servicio el auto-piloto de reserva (Autohelm ST6000) La mar es importante y para colmo de popa cerrada, en estas condiciones el ST6000 lo lleva mal, se sale de rumbo frecuentemente. Así que no nos queda mas remedio que ponernos a la rueda en turnos de una hora.

Día 9 de Noviembre de 2011.- En las últimas 24 horas hemos navegado 152 millas y al término de ellas fondeamos en Chesterfield Reef, concretamente en 19º52,901'S/158º27,687'E con un total de millas navegadas de 597 millas desde Vanuatu.

Nos hemos atrevido a entrar en este inmenso lagoon rodeado de un peligroso arrecife gracias a los waypoint y la traza que nos pasó otro velero canadiense. Cuando entramos al lagoon, fuimos siguiendo escrupulósamente el track y de repente la sonda cogió calado y marcó ¡56 metros! (estábamos navegando entre los 3000 y los 1800 metros) poco mas allá ¡24 metros! pero no se veía nada de tierra por ningún lado.

El track realiza una amplia curva ¡y después de 5 millas! aparecen tres pequeñas y bajas islas arenosas, no hay nada mas, el resto es un arrecife semisumergido donde por algunos lugares rompe con fuerza la mar. Es como estar fondeados en medio del océano, con unas aguas supertransparentes de color azul, sobre un fondo de arena de 12 metros y ¡con el agua friísima!

Lógicamente no tenemos ningún resguardo del viento, pero si de la mar ya que ésta pierde su fuerza sobre el arrecife. Una vez fondeados cambiamos el conjunto motor-bomba hidráulica por otra que llevamos de repuesto. Aceitito por aquí... aceitito por acá... ¡dale a estribor! ¡dale a babor!... y ante nuestra sorpresa, espasmo, incredulidad... todo parece ir bien, va purgando el sistema y con fuerza la rueda empieza a moverse a un lado y otro... pero... boquiabiertos, decepcionados, desesperados, desilusionados y ¡de muy mala leche! somos espectadores de un derroche sin límites de los hados, duendes, bufones y brujos de la ciencia de la hidráulica: ahora la bomba empieza a trabajar para corregir hacia una banda ¡y no se detiene! es como si quisiera estrellar al sector del timón contra el mamparo. Revisamos la configuración y está marcado un límite de 30º a cada banda. Por otro lado el motor eléctrico empezó a oler a chamusquina y a calentar mucho... Una nueva historia que nos preguntamos si todo tendrá relación entre si y que somos incapaces de conocer y resolver. Al llegar a Australia tendremos que meternos de lleno con este tema, pero... ¡nos quedan 490 millas! Fuera están las aguas azules y frías, las islitas, los pajaros y una inmensa tranquilidad, pero nosotros nos vamos a dormir.

Día 12 de Noviembre de 2011.- Después de tres días zarpamos para Bundaberg. Estos días los hemos pasado en uno de los lugares mas salvajes y aislados que hemos conocido en todo el viaje: Chesterfield Reef.

Este arrecife pertenece a Francia desde 1877 como bien indica un pequeño cartel que hay en la playa "tierra francesa" y está ligada politica y militarmente a Nueva Caledonia. Chesterfield Reef son una serie de islas arenosas de una altura máxima de unos 5 metros y en unas pocas existe sobre ellas un arbusto muy robusto que alberga miles de vidas.

Este ha sido una de las principales sorpresas, nidos construidos por todas partes y de multitud de especies de aves marinas. No se asustan, hemos podido estar a poco mas de un metro de hembras criando sus huevos o custodiando sus crías.

El reportaje fotográfico y en video que hemos podido realizar ha sido espectacular. Por otro lado las playas tienen rastros de tortugas gigantes aunque no hemos podido ver ninguna en tierra.

La anchura del arrecife emergido que contiene playas de arena muy blanca para el interior del lagoon, medirá como mucho de unos 50 metros en la parte mas ancha.

A barlovento existe un doble arrecife, el cual posibilita aguas relativamente calmas al otro lado de las islas. Es una pena que no hallamos tenido la oportunidad de sumergirnos en sus frías aguas, el primer día por que estábamos muy cansados, el segundo porque hicimos la excursión por tierra y el tercero porque aumentó el viento hasta los 25 nudos y empezó a entrar una mar bastante inconfortable en el fondeo.

Los pronósticos apuntan a una disminución del viento hasta establecerse sobre los 15 nudos y una altura de las olas entorno a los 2 metros para los próximos cinco días. Así que en unas horas nos marchamos. Según los cálculos mas optimistas tenemos unas 490 millas por la proa y debemos pasar cerca de los arrecifes de Kenn Reef, Frederick Reef y Saumarez Reef antes de recalar en tierras australianas, en Bundaberg.

Día 13 de Noviembre de 2011.- Nos encontramos en 21º08,6'S 156º21,4'E y hemos navegado en la última singladura 153 millas. Durante todo el día y cuanto estuvimos fuera de la protección del arrecife y a rumbo, probamos a poner en funcionamiento el ST7000, por si ocurría un "milagro" pero no hay nada que hacer. Antes no corregía a estribor y ahora todoooo a estribor hasta el tope, así que lo hemos dado de baja definitivamente.

Las condiciones del mar parecen haber mejorado algo desde que zarpamos ayer, sobre todo durante la noche, lo que nos permite poner en servicio el ST6000, el cual reservamos para las horas nocturnas. Mientras tanto navegación de galera, una hora cada uno a la rueda. Nos quedan unas 320 millas hasta Bundaberg.

Día 14 de Noviembre de 2011.- Estamos en 22º48,3'S/154º24,6'E a las 09.00 hora australiana. La última singladura ha sido de 132 millas con una mar en franca mejoría y un viento que oscila entre los 20 y los 15 nudos. Ahora, y confirmando los pronósticos, ha caído a 10/12 nudos y estamos navegando de través dando unos 5,5 que sumados a 0,8 de corriente da una velocidad efectiva, algo superior a los 6 nudos. Nos quedan 160 millas para llegar a Bundaberg y estimamos que lo haremos mañana por la tarde. Mientras escribimos esto, estamos pasando por una "autopista" de mercantes que suben y bajan por la costa australiana.

Precisamente hace unos minutos tuvimos que llamar a uno de ellos por la emisora de VHF (canal 16) para reportarle nuestra posición y asegurarnos de que nos veía, ya que mantenía enfilada su proa hacia nosotros. Muy cortesmente (en un inglés achinado) nos comunicaron que no había problema y alteraron significativamente el rumbo. Las horas a bordo del Tin Tin pasan lentamente, y transcurren de una en una... porque es a cada hora cuando nos turnamos a la rueda. Solamente por la noche, disminuimos velamen y ponemos en servicio el ST6000 intentando disfrutar de unas horas seguidas de relajación. Esta noche pasada conseguimos que mantuviera el rumbo (con oscilaciones de 15º a cada banda) durante varias horas. Al hacerse de día (a las 05.00) nos ponemos de nuevo a la rueda hasta el oscurecer (18.00)

Tenemos las manos irritadas, enrojecidas, el organismo trabaja a destajo tratando de crear algo de callo, pero tan solo quedan algo mas de 24 horas para dar por concluida nuestra travesía hasta Australia y con ella el término de la temporada 2011. Un amigo nos acaba de informar por el teléfono satelital que hace dos días han apresado a un barco con un alijo de droga y tripulación española, justamente en Bundaberg donde recalaremos mañana. Tememos sufrir un fuerte registro a nuestra arribada...¡que casualidad!

Día 15 de Noviembre de 2011.- Hemos llegado a Australia. A las 14.30 entrábamos por la barra del río Burnett hasta Bundaberg Port Marina, donde siguiendo instrucciones amarramos a un pantalán aislado denominado como Cuarentena. Inmediatamente subieron a bordo tres oficiales de Aduanas e Inmigración. Una inspección del barco a fondo pero dentro de lo normal.

Después lo hicieron dos oficiales de Cuarentena, de nuevo una inspección intensa pero nada especial. Tras una hora abundante de risitas, papeles, y ¿que hay aqui? ¿que hay allá? ¿que hay debajo de esto?... ya estamos legales en Australia con un permiso de un año. Según nos hemos podido enterar, el velero de nombre "Friday Freedom" fue apresado aquí mismo, donde estamos nosotros, con 350 kilos de cocaína colombiana a bordo.

Este ha sido el 5º apresamiento mas importante en la historia de Australia. Respecto a la nacionalidad de los implicados, aún no tenemos claro de donde son ya que por aquí "españoles" e "hispanos" se confunden, no obstante algún compatriota debe de estar implicado ya que tuvo que actuar la Embajada Española. El barco implicado en el tema de la droga, estaba siendo controlado desde hace mucho tiempo, ya que al parecer las autoridades lograron desmantelar también el "apoyo" que los esperaba aquí. Acabados todos los trámites de entrada en el país, nos fuimos a tomar una cerveza a la marina y al llegar al bar, nos encontramos con muchos navegantes conocidos de todos estos años atrás. Uno de ellos le dijo al camarero: ¡atiéndelos rápido que son españoles!... ¿amabilidad?... ¿entusiasmo por el encuentro?... ¿gentileza?... ¿miedo?... jejejeje... bueno, suponemos que sinceramente todo el mundo se alegró de vernos y de comprobar que la parejita del Tin Tin seguían disfrutando merecidamente de su "freedom".

La pesca submarina y la artesanía en las islas Vanuatu

2011-11-29T08:07:00.000-08:00

23º.- FUSILES DE PESCA ARTESANALES

En la isla de Epi encontramos al muchacho que veis el la fotografía, el cual se dirigía hacía el arrecife a pescar.

Nos sorprendimos mucho al observar el arma que portaba y le rogamos que posara para nosotros mientras le sacábamos fotografías. En la siguiente imagen tenéis la empuñadura que está compuesta por cuatro piezas rudimentariamente montadas y se puede observar la palanca que sirve de gatillo. Si os fijáis bien podéis ver un orificio al final de esta palanca lo cual significa que antes de ser “gatillo” fue varilla

En esta fotografía podéis observar la parte delantera del fusil la cual costa de un tubo por el que pasa la varilla y una goma de color negro que es del tipo “quirúrgico” rematada con un alambre a modo de enganche para la varilla.

En la siguiente instantánea se puede observar el dispositivo de disparo, el cual está compuesto de una varilla en forma de Z y que es la misma pieza que se usa como palanca de disparo y ésta salé por la parte superior del fusil en forma de cono afilado, y éste cono se introduce en un orificio que tiene la varilla.

El sistema en muy simple, ya que la pieza sobre la que se actúa como gatillo y la pieza que libera la varilla es la misma, o sea, un hierro en forma de Z. Una goma elástica sujeta la varilla para que no se separe del cuerpo del fusil y otras gomas mantienen el conjunto de disparo con la tensión suficiente para que no se libere la varilla de forma accidental.

La varilla carece de agalla, está muy afilada lo cual indica que disparan al plano de los peces de forma horizontal y cuidan de no estrellarla contra los corales. Las capturas que realizan son peces pequeños tipo “cirujanos” y peces loro y otros con mal aspecto desde nuestra perspectiva ya que aparentemente son muy espinosos. Por este lugar del Mundo, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, los arrecifes están o pudieran estar afectados por la cigüatera y por lo tanto no es conveniente consumir peces demasiado grandes (a mayor tamaño mayor cantidad de toxina) y tampoco los clásicos depredadores como pueden ser meros, pargos, barracudas...etc

Tiempo después, cuando recalamos en la isla de Santo, en Vanuatu, nos acercamos a una vivienda local con el fin de obtener algo de fruta. Y allí encontramos este otro fusil realizado de forma tradicional. En esta fotografía se puede apreciar la cabecera, donde el pescador incorporó una unión de manguitos de latón como guía-varilla. También podéis observar que las gomas son de lates, igual material que en el caso anterior, todo muy adaptado a los escasos medios que existen en este archipiélago.

Aquí tenéis un mayor detalle de la cabecera del fusil y también se ve la varilla que como se puede observar es de hierro y muy fina.

A pesar de que el acabado del fusil es mucho mas elegante y elaborado que al anterior, el sistema de disparo es mucho mas sencillo. En la parte superior de la culata y sobre el cuerpo longitudinal del fusil, hay incorporado un pequeño saliente metálico en forma de punta que sirve para albergar un orificio que dispone la varilla en su extremo trasero. Un sencillísimo dispositivo compuesto por la mitad de una pinza y un elástico que la mantiene en su sitio, compone el conjunto del sistema de disparo.

Con un pequeño movimiento del dedo pulgar, se actúa sobre a pinza y ésta eleva el extremo de la varilla liberándola del punto metálico que la mantiene “presa”.

Como podéis ver, el ingenio del “humano-depredatis” no tiene límite, y éste se agudiza mas aún cuando el arma sirve para contribuir a la subsistencia, a la necesidad real de adquirir sustento diario en un lugar donde los sistemas de refrigeración no existen.

Tin Tin en Ambrym, la isla Mágica, perteneciente a las islas Vanuatu

2011-10-05T07:59:00.000-07:00

22º.- AMBRYM, LA ISLA MAGICA

(21/09/11)

Después de la travesía de veintiséis millas desde la isla de Malákula hasta la alta isla de Ambrym, echamos el hierro frente a la localidad de Ranon, en siete metros de agua y sobre una arena absolutamente negra donde extendimos sesenta metros de cadena (16º08,35'S/168º07,05'E)

La tarde declinaba y decidimos quedarnos en el barco e ir a tierra al día siguiente. Al situarnos al lado de sotavento de la isla las aguas estaban completamente en calma, pero de vez en cuando se desprendían de las cumbres fuertes ráfagas de viento que llegaban a los treinta nudos.

Se hizo de noche y un fuerte resplandor de color amarillo-rojizo se podía observar hacia el interior de la isla reflejado en la nubosidad. Al principio creímos que era la iluminación de la Luna, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que su acimut no correspondía... ¡era la incandescencia de los dos cráteres del volcán que se sitúan sobre los 1200 metros de altitud y a escasos nueve kilómetros de distancia! Afortunadamente el viento continuaría siendo del SE durante varios días y ello alejó la posibilidad de que los gases polucionasen seriamente esta cara de la isla.

El contorno costero es muy agreste, de color negro, rocas retorcidas, amasadas por las fuerzas tectónicas, con numerosas cavidades y la arena es mas bien escoria volcánica. Todo ello contrasta de forma radical con un impresionante manto verde que invade la isla con una vegetación extraordinariamente frondosa.

Y diseminadas entre la foresta, se sitúan las cabañas tradicionales de los habitantes que componen este poblado. Una vez en tierra, es imposible cruzarse con algún nativo y no pararse para charlar (afortunadamente muchos de ellos hablan bastante bien el inglés) y contestar a sus preguntas respecto a nuestros nombres y procedencia, comentando a su vez las características concretas de su vida y ocupaciones.

Visitamos la escuela, instalaciones muy pulcras y organizadas, donde noventa niños de toda la isla, divididos según las edades, nos recibieron efusivamente e incluso el aula de los mas pequeños nos cantó a coro una de sus tradicionales melodías.

También intercambiamos algunas cosas que llevamos a bordo (camisetas, nailon y anzuelos, alguna conserva de carne, jabón, arroz, cajas de cerillas, golosinas, cremas...) por fruta y verduras (cocos, papayas, tomates, bananas, un vegetal parecido a las acelgas y una especie de patatas dulces...) Fuimos invitados a tomar el kava y a la luz de una hoguera nos contaron historias sobre sus costumbres y ceremonias, entre las que hay varios ritos de magia (buena y mala...) En otro momento fuimos testigos de la fabricación, talla (desde que cortan la madera hasta que le dan la forma definitiva) de figuras tradicionales de su mitología... hombres de dos cabezas... mujeres tam-tam... hachas de guerra...

Una vez a bordo del Tin Tin, podíamos ver, muy cerca del barco, a varios pacíficos y fascinantes dugons que salían a respirar plácidamente después de largos periodos de pasto de algas por las proximidades de nuestro fondeo. Ellos se alternaban con grandes tortugas que realizaban las mismas maniobras. Y al oscurecer, el resplandor del volcán nos sumía en un ambiente inquietante, estimulante, magnificente, empequeñecidos al estar unidos por un cordón umbilical de acero de diez milímetros a la isla mágica, soportando estoicamente fuertes rachas de viento provenientes de las empinadas laderas de la montaña de fuego...

LA ISLA DE MAEWO

(28/09/11)

Al amanecer, dejamos por la popa la isla de Ambrym y arrumbamos al Norte, a la isla de Maewo. Navegamos con buen viento del SSE por la aleta de estribor y rápidamente la isla mágica se fue quedando atrás. Durante la travesía recorrimos toda la cara oeste de la isla de Pentecostés y renunciamos a recalar en ella como consecuencia de una importante mar de fondo y la ausencia de fondeos confortables. Durante todo el trayecto arrastramos dos aparejos de pesca, y hacia la medianía de la travesía, tuvimos una brutal picada. El carrete empezó a desbobinar locamente y a medida que íbamos actuando sobre el freno, nos dimos cuenta de que el pez que habíamos tentado era demasiado grande como para poder capturarlo. Afortunadamente el aparejo rompió por el quitavueltas y al menos pudimos recuperar los muchos metros de hilo de dacrón de cuarenta libras que nos había sacado. Cuando cruzábamos el pase existente entre la isla de Pentecostés y la de Maewo, tuvimos otra picada y como consecuencia de ésta capturamos un dorado (mahi-mahi) de unos ocho kilos que nos proveería de diez raciones de exquisita comida.

Y tras cuarenta y ocho millas recalamos en la pequeña y protegida ensenada de Asanvari fondeando en 15º22,55'S/168º07,95'E con dieciocho metros de agua, donde desplegamos setenta metros de cadena sobre una superficie de arena negra salpicada por alguna cabeza de coral.

Las aguas dentro de la ensenada estaban completamente en calma y la visibilidad era tal que vimos perfectamente nuestra ancla depositarse en el fondo con dieciocho metros de calado (tanto el ancla como los primeros cinco metros de cadena, lo tenemos pintado de blanco con epoxi con el fin de poder visualizarlo fácilmente) A nuestro alrededor un auténtico espectáculo, a escasos cien metros de nuestra posición, vierte directamente a la mar una cascada de una altura aproximada de treinta metros, con un caudal muy importante.

Mas a estribor se abre una playa en forma de abanico y cerca de ésta se sitúan media docena de cabañas locales. Cerrando la ensenada hay un alto promontorio y a sus pies se abre un extenso arrecife de coral. La costa cae con mucha verticalidad y por las alturas domina una niebla densa y perenne.

Todo ello aderezado con una frondosa vegetación tropical que se descuelga hasta la misma orilla. Y por si todo esto fuera poco, una nutrida familia de pequeños delfines patrullean a nuestro alrededor y de vez en cuando alguno de ellos salta fuera del agua mientras que otros agitan sus colas estruendosamente... De momento vamos a asimilar el espectáculo, mañana nos iremos a tierra...

UN DÍA CUALQUIERA EN ASANVARI (ISLA DE MAEWO)

(5/10/11)

Os vamos a relatar brevemente un día normal de nuestra vida en la bahía de Asanvari, en la isla de Maewo (15º22,55'S / 168º07,95'E) en un auténtico paraíso de Vanuatu. Por la mañana, sobre las 07.00 horas, después de desayunar (normalmente un zumo mixto de papaya, plátano y pomelo) nos vamos a tierra y damos un largo paseo por el poblado en dirección a la costa de barlovento.

Allí contemplamos como la mar rompe con fuerza sobre el arrecife y en alguna ocasión observamos como algún local pesca desde la orilla ¡con lanza!. El poblado es un conjunto de cabañas inmerso en un auténtico jardín.

Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero no deja de sorprendernos la adaptación al medio, el orden, limpieza y la estética de la mayoría de los poblados indígenas de Vanuatu. Los niños asisten a la escuela desde una edad temprana y los mayores se dedican a sus labores cotidianas, el hogar, la agricultura y la pesca.

Hay algo de ganadería, numerosos cerdos, gallinas, algún que otro caballo y ganado vacuno, pero no parece que éstos necesiten muchas atenciones o cuidados, ya que la inmensa mayoría pastan o circulan libremente. De retorno al Tin Tin damos comienzo a la actividad acuática. Enfundados en nuestros neoprenos de tres milímetros, nos dirigimos en la auxiliar hacia el extremo sur de la ensenada donde se nos brinda la oportunidad de bucear y contemplar sus fondos marinos, pobres si los comparamos con las barreras coralinas de la Polinesia, pero con una transparencia de vértigo que supera ampliamente los veinticinco metros.

Siempre nos acompaña un fusil de pesca submarina por si aparece algún pulpo, langosta, jibia, calamares o la sorpresiva irrupción de un pelágico (bonitos, atunes, dorados...) Desgraciadamente el resto de las especies (pargos, meros...) las debemos contemplar sin ánimo depredador ya que pudieran estar afectados por la cigüatera.

Una vez retornamos a la bahía, nos dirigimos directamente a la cascada. Ésta se desploma desde una altura considerable y goza de un nutrido caudal el cual crea una profunda poza en las cercanías de la orilla de la mar. Dejamos el dinghy a escasos veinte metros del torrente, y en él endulzamos todo el equipo dándonos a continuación un estupendo baño en las frías aguas de este flujo de agua dulce emergido de las entrañas de la tierra.

Después de comer, sobre las 13.00 horas (nuestra dieta se basa principalmente en los productos de la mar que seamos capaces de capturar, pasta y arroz) llega el momento de la lectura, sentados en la bañera ante un espectacular paisaje que a veces hace difícil concentrarse en la prosa escrita, en las aventuras de otros... Al atardecer varios locales pescan sobre paraos (canoas típicas del lugar con un patín lateral que les da estabilidad) peces pequeños y cuya apariencia es poco apetecible.

Cuando por fin se hace de noche, sobre las 18.00 horas, Antares brilla magnificente y nos señala la constelación de Escorpio muy cercana a nuestro cenit. Mas allá, está la Cruz del Sur que por si misma nos recuerda, cada noche estrellada, el lugar del Mundo donde nos encontramos. Mañana salimos para la cercana isla de Ambae.

LA ISLA DE AMBAE, LOS ZORROS VOLADORES Y LA GENEROSIDAD

(8/10/11)

Desde la ensenada de Asanvari en la isla de Maewo, realizamos una corta travesía de doce millas hasta la isla de Ambae. En su extremo NE se encuentra una ensenada con una localidad llamada Loloway Bay con un protegido fondeo, pero éste está franqueado por un arrecife en cuyo paso intermedio tan sólo hay una sonda de dos metros. El Tin Tin cala 2,20 metros y ello nos aconsejó fondear en una bahía cercana, mas hacia el Oeste, llamada Vanihe Bay. Echamos el hierro en ocho metros, sobre arena negra volcánica y largamos setenta metros de cadena situándose el barco en 15º16,56'S / 167º58,41'E.

Entre las dos ensenadas hay un murallón rocoso imponente, con numerosas cuevas, que sale hacia el NE y da un amplio resguardo de los vientos predominantes a nuestro fondeo. En la costa se abre una extensa playa de arena negra y sobre ella cae una vegetación lujuriosa que invade, con la gama mas rica de verdes, todo el contorno de la ensenada.

Cuando arribamos y nos íbamos acercando al punto de fondeo, una inmensa colonia de enormes murciélagos (creemos que se trata de una especie frutícola llamada “zorros voladores”... tienen como un arete amarillento alrededor del cuello) despegó de los árboles que pueblan la cima del murallón y por unos minutos nos sobrevolaron. Fue impresionante ver como miles de ellos aleteaban perezosamente sus alas y planeaban sobre la ensenada con sus características siluetas. Tal parecía que estuviéramos presenciando una película de terror. A los pocos minutos se estableció la calma y con los prismáticos los pudimos observar colgando boca abajo de todas las ramas disponibles de la foresta y moviendo las alas para refrigerarse.

Al día siguiente fuimos al pueblo con el fin de conseguir algunos alimentos. De todo lo que pretendíamos, solamente pudimos comprar huevos y harina. Era lunes y al parecer solo los viernes hay un pequeño mercado. Un poco defraudados, dimos una vuelta por los alrededores del poblado, y con el fin de intentar conseguir algo de fruta y hortalizas, lo comentamos con un señor que encontramos por el camino. Éste se dirigía hasta la casa de su hermano, confirmándonos de nuevo que los viernes era el día del mercado y tras intercambiar pocas palabras más nos despedimos. Ese día, al oscurecer, escuchamos que alguien nos silbaba desde la playa (a la cual hay que acceder por un tortuoso y vertical camino desde el poblado) Después de asegurarnos de que alguien estaba requiriendo nuestra presencia, tomamos el dinghy y nos dirigimos hacia allí. Cual fue nuestra sorpresa al ver que era ¡el señor con el que habíamos hablado y éste nos traía una piña de plátanos y una bolsa con tomates y papayas! Quisimos agradecer el detalle dándole algunos presentes, pero no hubo forma, se negó en rotundo a recibir algo a cambio. Volvimos para el Tin Tin impactados por tal muestra de generosidad esforzada. A bordo y apesadumbrados, oteábamos la costa imaginándonos el camino de vuelta a su casa, con sus pies descalzos, entrado en años y en aquella oscuridad...¡gracias!

El velero Tin Tin en la isla de Efate, Vanuatu

2011-09-17T07:25:00.000-07:00

21º.-EN LA ISLA DE NGUNA, AL NORTE DE EFATE

(28/08/11)

Estamos fondeados en la isla de Nguna, en su parte norte, concretamente en 17º25,580'S/168º19,422'E. Esta isla se encuentra al NE de Efate y desde aquí mañana pegaremos el salto a la isla de Emae que se encuentra al Norte de esta posición y a unas veinticinco millas.

Tenemos un punto de aproximación de 17º03,800'S/ 168º18,693'E para librar un arrecife muy grande y sumergido llamado Cook Reef,y un punto de recalada en 17º02,800'S/168º21,800'E. Saldremos para allá mañana a primera hora. El lugar promete espectaculares buceos. Aquí, en Nguna, estamos fondeados frente a un poblado que se sitúa a las faldas de un magestuoso volcán extinguido. Queríamos ir a tierra, pero por mas que observamos con los prismáticos, no vemos la forma de sortear el arrecife que se encuentra a escasos metros de la orilla.

Después de fondear nos tiramos al agua para darnos un baño y de paso ver la disposición del ancla. Ella está enterrada en un estrecho canal con arena y en quince metros de agua. A su alrededor hay un espectacular paisaje submarino de inmensas lenguas de lava que de forma tortuosa se pliegan y frecuentemente se fraccionan originando profundas grietas. El lugar esta protegido de la mar de fondo, pero entran rachas de viento que hacen "navegar" al Tin Tin y a veces arrastrar la cadena por los bloques de lava cuyo sonido se transmite al interior de la embarcación.

ISLA DE EPI, FONDEADOS EN REVOLIEU BAY

(01/09/11)

Estamos en la Isla de Epi, fondeados en una ensenada llamada Revolieu Bay en 17º43,60'S/168º08,60'E. Estamos sobre fondo de arena muy negra, como el resto de la costa de origen volcánico, en ocho metros de agua y sesenta y cinco metros de cadena.

Ayer estuvimos buceando por la mañana en el reef y vimos enormes pargos, aunque no capturamos ninguna langosta o pulpo cuyas especies eran el objetivo de nuestra pesca (el pescado pudiera estar afectado por la cigüatera)En la travesía entre la isla de Emae y aquí, de unas veinticinco millas, pasamos por una zona llena de bonitos. Fue impresionante, durante muchas millas los bonitos saltaban por todas partes en lo que suponíamos era una pitanza a cuenta de peces voladores u otras especies mas pequeñas. Estos no eran muy grandes, entre los tres y los cinco kilos, pero nos sorprendió la ingente cantidad de ellos. Aprovechamos para lanzar al agua nuestros señuelos y capturamos dos.

Cuando llegamos a la ensenada en la que nos encontramos, fuimos a un poblado indígena cercano, llamado Anduan, y ofrecimos un bonito al "chief", o sea al jefe. Éste nos obsequió con bananas, pomelos, cocos y papayas. El poblado es muy auténtico y departimos con muchas personas las cuales son muy efusivas, cariñosas y simpáticas.

Son tremendamente cuidadosos y mantienen las cabañas en perfecto orden y limpieza. Cada casa tiene un terreno a su alrededor donde cultivan muchas especies con las mas variadas formas y colores.

La primera impresión es que el poblado está integrado en un gran jardín. Recorrimos un camino que lleva a otro poblado mas al norte y tanto fue nuestro entusiasmo en nuestra relación con el paisaje y el paisanaje, que volvimos a la playa donde habíamos dejado el auxiliar de noche, con el riesgo que ello comporta, ya que en las horas nocturnas es cuando "trabaja" el mosquito que contagia la malaria, y hay que recordar que Vanuatu es endémica en esta enfermedad (no hay paraisos perfectos) Hoy saldremos para el extremo NW de la isla, concretamente para Lamen Bay

DE LA ISLA DE EPI A LA ISLA DE MALAKULA

(03/09/11)

Ayer recalamos en la ensenada de Lamen Bay, en el extremo NW de la isla de Epi y fondeamos en 16º35,70'S/168º09,50'E en un fondo arenoso con cabezas de coral diseminadas por el fondo. Cuando llegamos había otros tres veleros, uno alemán, otro de EE.UU. y otro australiano. Esta ensenada es "famosa" por que de vez en cuando paran por el lugar una familia de dugons que pastan algas en la parte mas profunda de la ensenada.

Después de asegurar el fondeo, nos tiramos al agua y nos fuimos para el arrecife del sur, todo muy bonito, pero ni dugons, ni octopus, ni lobsters, lo que si vimos fueron dos grandes tortugas e infinidad de pequeños peces de todas las formas y colores. Por la noche el viento roló mas al sur y empezó a entrar una desagradable mar de fondo. Así que hoy por la mañana, a primera hora, levantamos el fondeo y después de una travesía de veintisiete millas, cambiamos de isla. La travesía ha sido muy desagradable, viento en popa cerrada y mar de dos metros por el través. Ahora estamos en la isla de Malekula, fondeados en una preciosa y profunda bahía situada al SE de la isla en forma de fiordo que se llama Port Sandwich (el lugar mas protegido de todo Vanuatu) concretamente estamos en 16º26,35'S/167º46,95'E.

Este fondeo, pese a ser espectacular, tiene una negra historia: en los años 80 un tiburón tigre arrebató de las manos de su madre a un niño muy pequeño que estaba bañando en la popa del velero. La cosa es que al parecer aquí había un matadero y vertían los despojos al mar y se supone que ello fue lo que atrajo a este tiburón. No obstante los locales dicen que ese tiburón es el alma reencarnada de un pescador que desapareció en la bahía...y si a todo ello le sumamos que son habituales los cocodrilos por las orillas del manglar...pues eso..¡que aquí no se baña nadie! así que nos dedicaremos a recorrer por tierra los alrededores y visitar los poblados que se internan entre la espesura de una foresta espectacular.

EL ARCHIPIELAGO DE LAS MASKELYNE

(07/09/11)

Estamos en la isla de Awai que forma parte del archipiélago de Maskelyne, en la parte sur de la isla de Malacula. Fondeados en 16º32,039'S/167º46,173'E con fondo de arena y diecisiete metros de agua.

El paisaje es excepcional y el anclaje está muy protegido. Todo lo que nos rodea es una tupida foresta en la que se alternan gigantescos árboles, palmeras muy altas de tronco rojizo y una gran variedad de arbustos que componen una cerrada e impenetrable jungla que llega hasta la misma orilla del mar con otra variedad llamada manglar.

Solamente dos pequeñas playas se destacan por sus arenas amarillas y al fondo se ve el arrecife donde las olas agotan su fuerza. Al otro lado de Awai, hay un pequeño poblado donde viven los miembros de una misma familia. Cuando llegamos al fondeo se acercaron algunas canoas (paraos) para saludarnos y ofrecernos frutas.

No hablan ni inglés ni francés, solamente el bislama pero no tenemos ningún problema para comunicarnos con ellos. A cambio de la fruta les obsequiamos con camisetas, arroz, azucar, café, hilo y anzuelos, pastillas de jabón, cajas de cerillas y crema para la piel. Para los niños golosinas y algunos libros infantiles (en inglés) que ya trajimos con este fin.

Gente muy humilde, auténtica, pero siempre con una ámplia sonrisa que agradecen muy efusivamente cualquier detalle que les puedas dar. Se dedican a las labores del campo, cocos, yuca, mandioca, taro y a la pesca. Los poblados son muy auténticos, con ámplias cabañas de techo de hoja de palmera trenzada, siempre a la sombra de grandes árboles, algunas instalaciones son comunitarias.

En todos los poblados hay una escultura de madera hueca que representa a un guerrero y que es un tambor con el que se comunican con otras comunidades y sirve para convocar las reuniones periódicas.

Lo que mas nos ha llamado la atención es la extraordinaria limpieza y orden que rige en estos poblados. Por aquí, la gente está bien alimentada, tienen de todo, cerdos, gallinas (en la isla grande Malacula, tienen vacas) en cuanto a los vegetales y frutas una enorme variedad de productos y por otro lado las capturas que obtienen del mar, actividad ésta que siempre realizan en grupo de la manera mas artesanal. Estaremos perdidos por este archipiélago hasta el día 15, fecha en la que volveremos a Port Sandwich (isla de Malakula) ya que en esa fecha se realiza allí un festival de danza tradicional y no queremos perderlo.

SEIS NIÑOS, SEIS LIMONES

(11/09/11)

Seguimos en Awai (16º32,03'S/167º46,173'E) disfrutando de esta hermosa tierra y de sus extraordinarios habitantes. Ayer estuvimos en un poblado donde se había estropeado un pequeño generador.

Nos presentamos con dos mochilas llenas de herramientas y dispuestos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Después de varios chequeos, llegamos a la conclusión de que el problema estaba en una pequeña caja negra que da la orden de encendido, o sea, un sistema electrónico y por lo tanto de muy difícil sustitución por estos lugares tan aislados. Pasamos la noticia a otros barcos conocidos que andan por Port Vila a ver si hay manera que conseguir la pieza. El otro día nos fuimos a caminar por una senda que hay abierta entre la foresta y a la vuelta seis niños, con edades comprendidas entre los cinco y los ocho años, estaban jugando en las proximidades de nuestra embarcación auxiliar.

Al comprobar que en el interior había gran cantidad de arena, esgrimimos un gesto serio de desaprobación sin llegar a reprocharles en absoluto lo ocurrido. Los niños dejaron sus juegos y también serios se pusieron a mirar como limpiábamos el interior del dinghy. Al poco tiempo desaparecieron y pasados unos minutos se presentaron con un limón cada uno que nos ofrecieron al unísono. Quedamos muy sorprendidos ante un acto que pretendía compensar una travesura de la que ellos mismos no habían sido conscientes hasta ese momento.

Lo mas sorprendente de todo fue la corta edad de los niños, su sensibilidad y capacidad de reacción. Ya se estaba haciendo de noche, arrastramos el dinghy hasta el agua con la ayuda espontanea de seis diminutas manos y meditabundos nos fuimos acercando hasta el Tin Tin que nos esperaba pacientemente flotando sobre unas aguas placidas y extraordinariamente transparentes. Seis limones hicieron honor en un lugar destacado de nuestro barco, seis limones que nos recordarán durante muchos días el verdadero espíritu del ser humano y nos reconciliarán en cierta manera con nosotros mismos.

DANZA DE LA CIRCUNCISION EN LA ISLA DE MALAKULA

(17/09/11)

Ayer, los habitantes de Lamap (Isla de Malakula) realizaron un acto muy tradicional como consecuencia de la circuncisión de unos jóvenes y al atardecer fuimos sorprendidos por el penetrante y evocador ruido de un tam-tam (tronco hueco que es utilizado como instrumento de percusión).

Nos dirigimos hasta el lugar del evento y por unos momentos creímos introducirnos en el tunel del tiempo... un grupo de hombres ataviados de la forma mas tradicional... una o dos largas plumas sobre el pelo, un escueto cinturón de cuero del que pendían un par de pequeños helechos, algunos portaban unos colgantes con dientes curvados de jabalí, un canutillo tapando únicamente el pene, una ristra de frutos secos alrededor de los tobillos que producían un sonido parecido a los cascabeles y una especie de maza en una mano.

Mientras que varios componentes hacían resonar los troncos huecos, otros cantaban y el resto danzaba en círculo acompasando rítmicamente con fuertes patadas al suelo. Durante unos minutos toda la foresta quedó en silencio, y en el valle solamente retumbó una costumbre ancestral de la cual éramos unos privilegiados espectadores. Un local nos comentó que parte de la letra de las canciones decía: “...ahora soy un hombre...”

Para nosotros fue un momento muy especial ya que de alguna manera compartimos una de sus mas íntimas tradiciones. Al día siguiente abandonamos la isla de Malakula, y tras una breve travesía de veintiséis millas fondeamos en Ranon, localidad situada en la costa Norte de la isla de Ambrym. Un impresionante volcán activo en el centro de la isla y otra antigua tradición, hace que esta isla sea conocida por los habitantes de Vanuatu como la Isla Mágica...

La meteorología de las islas Vanuatu, periodos de mal tiempo

2011-08-31T07:15:00.000-07:00

20º.- PERIODOS DE MAL TIEMPO EN VANUATU

Como estaba previsto, un periodo de mal tiempo se nos ha echado encima y ello nos mantiene a bordo del Tin Tin, amarrados a un mooring (muerto) del Club Náutico de Port Vila, isla de Efate, Vanuatu, y con una señal wifi de Internet bastante aceptable. Desde hace horas, unas nubes oscuras pasan sobre nosotros rápidamente, y en el fondeo hacen acto de presencia fuertes ráfagas de viento que por momentos superan los treinta nudos. Aquí estamos una veintena de barcos abrigados de las malas condiciones que imperan fuera de la bahía. Algún chubasco aislado ha limpiado esta noche la cubierta de toda la sal que el Tin Tin había acumulado en las últimas semanas. Relajados y a la espera del paso de la perturbación para zarpar hacia las islas del Note, os escribimos las siguientes consideraciones:

Como continuación de una anterior intervención, donde os dábamos una serie de enlaces a páginas de meteorología que cubre nuestro área de navegación, os comentamos la situación del tiempo que nos está afectado en estos momentos. Ya os dijimos en otras ocasiones que en esta parte del Pacífico, el Rey de los condicionantes meteorológicos que impera sobre cualquier otro, es el anticiclón de turno, de él dependen las características del tiempo y por lo tanto los periodos en los que se puede realizar una navegación placentera, o por el contrario es necesario mantenerse a buen recaudo. En la imagen que sigue, facilitada por ECMWF, podéis observar un área de altas presiones situado al Oeste de Nueva Zelanda. También se puede ver la inflexión (compresión) de las isobaras en su cara Norte como consecuencia de una perturbación, que si bien no está muy definida en este modelo, produce una importante inestabilidad en la zona donde nos encontramos. En la imagen os señalamos en color rojo donde se encuentra el archipiélago de Vanuatu.

En esta otra imagen, que podemos consultar a través de la página oficial del servicio Australiano de meteorología, podemos observar una situación similar, si bien en esta ocasión se representa bajo el campo isobárico, las áreas que se verán afectadas por lluvias moderadas (de color verde) y fuertes chubascos (de color azul) También se puede apreciar que la parte principal de esa zona (cinturón) de lluvias está comprendida en una franja de dirección NW al SE. Podemos ver que el anticiclón tiene valores muy altos en su centro, en este caso de 1039 mb. Una curiosidad es que por encima de la isobara de los 1012 mb (la última isobara de la parte superior de la imagen) señalan un área de altas presiones (H) con valores de 1010 mb. Esto es una anormalidad, ya que lo habitual es que por debajo de 1013 mb, el área afectada se corresponda con áreas de bajas presiones. En todo caso, para los puristas, esta zona indicada con las dos H, sería un área de bajas presiones relativas...

En la siguiente imagen, que corresponde a METSERVICE (servicio estatal de meteorología neozelandes) empezamos a ver las cosas con mayor claridad, pese a la baja calidad del gráfico. Por cierto, esta imagen corresponde a la información Meteo-Fax que solemos bajar a bordo cuando navegamos, de forma gratuita y a través de la emisora de OM/OC (onda media/onda corta) Esta carta meteorológica tiene una proyección cónica, por lo que los meridianos serían coincidentes en un punto no muy lejano de la parte inferior/central de la imagen. En el cuadrante superior izquierdo, os hemos señalado la situación de Vanuatu en color rojo. En esta carta, los meteorólogos, si que identifican el área de la inflexión de las isobaras como una baja presión, la cual tiene asociados varios frentes. Se aprecia un tramo de frente ocluido y otro estacionario. Pero lo mas importante de toda la información que nos facilita este modelo, es la situación de la SPCZ (South Pacific Convergence Zone) o sea, la zona de convergencia inter tropical del Pacífico Sur que es, ni mas ni menos, que la precursora de toda esta inestabilidad. En la parte superior del frente mencionado, hay una línea de trazo continuo que está dividida en dos partes (entre el meridiano 160ºE y el 170ºE el primer tramo, y entre el 170ºE y el 180º el segundo tramo) El sector derecho de este tramo, tiene una flechita que indica la dirección en su movimiento de traslación (que por cierto, es hacia el Oeste, en contra del movimiento general de la atmósfera) y en el extremo de esta flecha se especifica 15KT (15 nudos) o sea, la velocidad de desplazamiento. Bastante mas al Norte (sobre los 14ºS en su intersección con el meridiano 180º) se puede ver otra línea continua que se une a un frente estacionario y que rodea una basta área del Pacífico. Este modelo de información meteorológica es el que mas datos da sobre un área determinada y corresponde al trabajo de interpretación realizado por meteorólogos profesionales. En algunos gráficos como estos, por ejemplo los del NOAA, suele aparecer en la esquina inferior derecha en nombre del meteorólogo jefe, responsable de la interpretación o pronóstico.

La siguiente fotografía corresponde a una interesante imagen de satélite que nos facilita la oficina meteorológica de Vanuatu, donde se puede apreciar un campo isobárico simplificado sobre la fotografía del satélite. En esta imagen se obvian los frentes, pero si se hace especial hincapié, a través de una línea a trazos de color verde, la cual indica la posición de la SPCZ. Como podéis observar esta zona de convergencia es la precursora de toda a banda nubosa (área de convención) que se contempla en la fotografía y que parte desde Papua Nueva Guinea, pasa sobre Nueva Caledonia y se extiende hasta el Norte de Nueva Zelanda. Mirando esta imagen si nos podemos hacer una idea de donde están las “fronteras” de las diferentes masas de aire. Hacia el SW de la SPCZ se sitúa una masa de aire muy fría en altura, que tiene su origen en latitudes elevadas y cuya densidad hace incrementarse de manera tan significativa al anticiclón que la contiene (1038 mb.) Y hacia el NE de la SPCZ, se sitúa una masa de aire tropical, de características muy diferentes a la anterior en cuanto a temperatura y humedad. Estas dos masas de aire “chocan” en la SPCZ y se origina una línea de perturbación como la que estáis contemplando. La mayor o menor actividad de este “choque” dependerá del contraste entre las dos masas de aire. Normalmente esta línea de inestabilidad se une a un área de bajas presiones a través de una vaguada, “trough” como dicen los ingleses. No es normal en esta época ver la SPCZ tan al Sur, y ello es uno de los motivos por el que nos hemos animado a comentarlo aquí.

El resultado de todo esto lo podéis observar en las tres imágenes que siguen obtenidas a través de METVUW. Corresponden al pronóstico para los próximos días y podéis haceros una idea del tiempo atmosférico que nos espera y que se desprende de las características meteorológicas que os hemos comentando. Las zonas coloreadas son las áreas donde está previsto haya mayor cantidad de precipitaciones y su intensidad será mayor a medida que los colores se acercan al amarillo y rojo. También en este modelo, un Grib Files, os hemos señalado la posición de Vanuatu.

Bien, es posible que con solamente esta información (nos referimos a los pronósticos a través del modelo Grib Files) sea suficiente para la mayoría de los navegantes a la hora de pronosticar las variables meteorológicas que afectarán a su área de navegación. Modelos muy bonitos donde los colores ofrecen una estética muy atractiva... Y concretamente hablando de esta zona de nuestro planeta, debemos de decir que los Grib Files dan una información muy fidedigna ya que sus países limítrofes (Polinesia Francesa, Nueva Zelanda, Australia, Fiji y Nueva Caledonia) son naciones que han destinado muchos medios en la detección y seguimiento, en su época, de los huracanes que todos los años asolan gran parte del área. Y como consecuencia de ello, existen numerosos puntos de captación de datos atmosféricos que se vuelcan, entre otros modelos, en la generación de los Grib Files.

Pero...¡esto no ocurre en todas las partes del Mundo!.. en muchos sitios (Canarias, Cabo verde, Brasil, de Brasil hasta la isla de Trinidad, algunas áreas del Caribe, la costa de Venezuela y Colombia, la costa pacífica de Colombia y Ecuador y grandes áreas del Pacífico antes de llegar a la Polinesia Francesa) hemos sido testigos de pronósticos a través de Grib Files que resultaron auténticas aberraciones.

Y es que cuando el sistema (los super-ordenadores) no tienen buenos datos sobre un área determinado, o estos son inexistentes... ¡toman la información de datos estadísticos! y de cuya eventualidad no te informan en absoluto. Sobre este particular, y de algunas otras importantes limitaciones de los Grib Files, os transcribimos a continuación un texto que el sistema SAILMAIL (a través del cual bajamos la información meteorológica cuando navegamos) nos previene frecuentemente:

ORIGINAL

Notes & WARNINGS:

This Grib File is extracted from a computer forecast model. While such computer data can provide useful guidance for general wind flow, there are limitations which must be understood. What you are receiving is a weather prediction generated by a computer run by NOAA/NCEP (GFS, WW3 models) or the US Navy (comaps, nogaps) and downloaded and processed by Saildocs (a service of Sailmail). The network is complex, and any computer network is subject to hardware and software failures or human error which can effect accuracy or availability of data. In particular, if our servers were not able to download a current data file then the grib-file may be based on old data. Also remember that grib data is not reviewed by forecasters before being made available. You are getting a small part of the raw model data that the forecasters themselves use when writing a forecast, and it is your responsibility to make sure that the data is consistent with your local conditions and with the professionally-generated forecasts (e.g. text bulletins and weather-fax charts). Grib data also has limitations along shore, where local effects often dominate and may not be adequately modeled. In addition these models cannot provide adequate prediction for tropical systems, frontal activity or convergence zones. For example, while global models can provide useful data on the likely track of hurricanes, they grossly underestimate the strength of hurricanes because of their small size compared to the model grid. For hurricane/cyclone forecasts, carefully monitor the appropriate warning messages and do not rely on grib data from any source. That all said, grib data can provide useful guidance not available elsewhere. Understand the limitations and use the data carefully. Grib data should be considered supplemental to other forecasts, and not be relied upon in lieu of professionally-generated charts or forecasts.

TRADUCCION

Notas y advertencias:

Estos archivo GRIB FILE se extraen de un modelo computerizado de pronósticos. Aunque estos datos informáticos pueden ofrecer una guía útil sobre el viento en general, existen limitaciones que deben ser comprendidas. Lo que está recibiendo usted es una predicción del clima generado por un equipo dirigido por NOAA/NCEP (modelos GFS, WW3) o de la Marina de los EE.UU. (comaps, nogaps) descargado y procesado por Saildocs (un servicio de SailMail) La red es compleja, y una red de computadoras está sujeta a fallos de hardware y software o a errores humanos que pueden afectar la exactitud o la disponibilidad de los datos. En particular, si los servidores no fueron capaces de descargar un archivo de datos actuales, entonces el archivo GRIB puede estar basado en datos antiguos. Recuerde también que los datos GRIB no son revisados por los meteorólogos antes de ser puestos a su disposición. Usted va a encontrar una pequeña parte de los datos del modelo primario que los propios analistas utilizan al escribir un pronóstico, y es su responsabilidad asegurarse de que los datos son consistentes con las condiciones locales y con las previsiones profesionalmente generadas (por ejemplo, boletines en texto y partes gráficos meteo-fax) Los datos Grib Files también tiene sus limitaciones a lo largo de la costa, donde los efectos locales a menudo dominan y no pueden ser modelados de forma adecuada. Además, estos modelos no pueden proporcionar la predicción adecuada de los sistemas tropicales, la actividad frontal o las zonas de convergencia. Por ejemplo, mientras que los modelos globales pueden proporcionar datos útiles sobre la pista de probabilidades de huracanes, aquí se subestima la fuerza de los huracanes debido a su tamaño pequeño en comparación con la malla del modelo. Para los pronósticos de huracanes/ciclones, vigile cuidadosamente los mensajes de advertencia y no se base solamente en los datos GRIB FILES de cualquier fuente. Dicho todo esto, los datos GRIB puede proporcionar una guía útil, no disponibles en otros lugares. Comprenda las limitaciones y el uso de los datos con cuidado. Los datos GRIB deben considerarse complementarios a otras previsiones, y no ser la base en lugar de gráficos generados por previsiones profesionales.

Bueno, esperamos que sea de vuestro agrado este reporter y que él ayude a comprender, una vez mas, los avatares que tenemos que lidiar de vez en cuando por estos paraísos en justa compensación con los momentos placenteros. Conocer las características meteorológicas concretas de cada parte del Mundo por donde transcurre la vida a bordo de un pequeño velero, es de vital importancia a la hora de navegar con seguridad y responsabilidad. Todo ello forma parte de la aventura que decidimos vivir... ¡bienvenidos a la realidad!

El velero Tin Tin en su travesía de Fiji a Vanuatu

2011-08-30T07:02:00.000-07:00

19º.-TRAVESÍA FIJI – VANUATU

Hola. A continuación os vamos a relatar la travesía que realizamos entre Fiji y Vanuatu. Para esta travesía de poco mas de 520 millas, habíamos estimado una duración de tres días y medio a una media de seis nudos. Ya comentamos con anterioridad la complicada climatología que afecta al Sur/Oeste del Pacífico así que buscar una “ventana” meteorológica, aunque sea para realizar una corta travesía, tiene también sus complicaciones. En esta época del año (Agosto, pleno invierno austral) los anticiclones tienden a reforzarse significativamente y las bajas presiones transcurren intercalándose entre las altas presiones. Si la travesía transcurre en un área afectada por las altas presiones, te arriesgas a tener unos Alisios reforzados en los que no es difícil encontrarse vientos superiores a los 30 nudos. Por otro lado si se espera a que las altas estén iniciando o finalizando su incursión, las borrascas dominan el panorama meteorológico y las vaguadas, frentes y fragmentos de la ITCZ (Zona de Convergencia Inter Tropical) asociada con éstos afectan las áreas mas tropicales por donde transcurren las principales rutas transmundistas.

Para zarpar de Lautoka, Fiji, elegimos un momento en el que hacia acto de presencia en el área un anticiclón. Los pronósticos (siempre realizamos un seguimiento de la dinámica de la atmósfera al menos una semana antes de la fecha elegida para la salida y comparamos los parámetros consultando al menos tres fuentes meteorológicas diferentes para observar la coherencia de los datos) indicaban un reforzamiento moderado del mismo, con vientos del S que rolarían rápidamente al SE. La intensidad pronosticada era de 20 nudos (recordar que ésta suele ser una media que puede variar, si el pronóstico es bueno, 5 nudos arriba o abajo) con viento del S, lo cual nos afectaría por el través (el rumbo entre Fiji y Efate, Vanuatu, es prácticamente al 270º) durante la primera jornada. Después el viento aumentaría de intensidad hasta los 25 nudos pero con una rolada al SE lo que significaba que lo tomaríamos por la aleta de babor. En esta parte de Pacífico la media de la altura de las olas siempre es significativa ya que se pueden combinar varias mares de fondo provenientes de los centros de acción que transcurren por latitudes mas altas con el viento. Así que olas de tres metros o mas son bastante habituales. Si este pronóstico meteorológico no nos convencía, la alta presión pasaría rápidamente y una baja se formaría al Sur de Nueva Caledonia inestabilizando el tiempo atmosférico significativamente, con menos intensidad media de viento, pero con fuertes aguaceros y posibilidades de fuertes tormentas. Ante la disyuntiva y con éstos pronósticos meteorológicos, decidimos zarpar el día 3 de Agosto...

Día 3 de Agosto de 2011.- A primera hora de la mañana zarpamos del fondeo que nos había dado resguardo el día anterior del paso de un frente que era la retaguardia de una baja que se alejaba definitivamente hacia el Este. A partir de ese momento una nueva área de altas presiones dominaría todo el área. Cruzamos el pase de NAVULA y una vez en el exterior, Fiji se fue quedando por la popa rápidamente. Durante la noche anterior el viento había ido rolando del NE al S y una brisa de 15 nudos por el través nos empujaba con firmeza hacia nuestro nuevo destino, Vanuatu. A las pocas millas, una inconfortable mar de fondo del Sur nos empezó a afectar, no obstante nuestra velocidad rondaba los seis nudos y el apoyo del plano vélico nos produjo una cierta estabilidad. Durante la noche la mar de fondo fue aumentando e hicieron acto de presencia los 20 nudos de media pronosticados aumentando en las rachas por encima de los 25. En un momento determinado observamos que el piloto automático principal (Autohelm ST7000) no estaba funcionando correctamente. Reaccionaba adecuadamente a cada cambio de rumbo, pero no con la suficiente amplitud de movimiento de timón para corregir con firmeza. Revisamos el ajuste de los parámetros ya establecidos y la calibración del aparato, todo parecía estar correctamente. Nos esmeramos en trimar a conciencia las velas, he incluso reducimos la mayor con el fin de disminuir el componente de orzada que era lo que peor llevaba el piloto. Pero la situación seguía exactamente igual, la mar y el viento iban en aumento y la amplitud de corrección del piloto era insuficiente. En un momento determinado nos dio por revisar toda la parte eléctrica y mecánica de la instalación... y ...¡sorpresa!... ¡la bomba hidráulica estaba perdiendo aceite! Automáticamente lo sacamos fuera de servicio y procedimos a incorporar al segundo auto-piloto, un Autohelm ST6000. Esta unidad es menos potente que el ST7000, no obstante volvimos a trimar de nuevo las velas, enrollamos por completo la vela mayor para minimizar al máximo el componente de orzada y regulamos adecuadamente el piloto. La cosa parecía marchar. Nos sentimos decepcionados, era la segunda bomba hidráulica que nos cargábamos. La anterior al llegar el año pasado a la isla de Bora-Bora en la Polinesia Francesa. Durante esta primera singladura recorrimos 157 millas.

Día 4 de Agosto de 2011.- Amaneció soleado, pero con una mar importante del través (entre los 3 y los 4 metros de altura) El viento seguía siendo del S, ya se había establecido sobre los 25 nudos con rachas que superaban ampliamente los 30. Durante la noche anterior habíamos ido enrollando génova y adaptándolo a las circunstancias que se iban presentando. Esperábamos que la rolada al SE del viento se produjese en cualquier momento y una vez tomado éste por la aleta la cosa cambiaría significativamente, pero no había ninguna señal de que se fuera a producir la tan ansiada rolada en las próximas horas.

Así que determinamos izar la trinqueta he ir regulando con el génova la potencia que necesitásemos para que las grandes olas no nos dejasen “parados” Una vez en la cubierta de proa (una loca cubierta que intentaba por todos los medios separarse de los pies y de las rodillas a cada paso) enganchamos el mosquetón automático de la driza de trinqueta al puño de ésta. Después, uno de nosotros en el mástil y el otro en el reenvío a bañera, procedimos a izarla inmersos en el atronador ruido que producía la vela al gualdrapear sin el control de las escotas. Cuando la relinga superaba la mitad del estay, el mosquetón se abrió, liberó la vela y ésta cayendo ligeramente enloqueció mas aún sin control. Grandes rociones barrían la cubierta, el génova presentaba al viento lo justo para mantener el control de la embarcación, la driza de trinqueta salió disparada hacia arriba y a sotavento. Quedamos impactados por el espectáculo observando las piruetas que producía el chicote con su pesado mosquetón abierto... una vuelta alrededor del mástil, otra sobre el enrollador de génova, pase entre el obenque alto, media vuelta sobre éste, latigazo a sotavento, una vuelta sobre si misma, golpe contra la cruceta alta y finalmente dos vueltas sobre sí misma... Rápidamente arriamos y controlamos a duras penas la trinqueta, que enfurecida por el largo periodo de tiempo sin darle el suficiente protagonismo, amenazaba con poner a prueba la flamante jarcia firme. Una nueva driza de respeto, pero ésta vez con un grillete de pasador enroscado, izó definitivamente la trinqueta y el temple de la escota de sotavento hizo acallar la vela furiosa. A partir de ese momento la situación cambió radicalmente a bordo, el centro velico mas bajo y retrasado de esta vela, contribuyó a disminuir la escora y los movimientos de balance. No obstante la velocidad se vio seriamente afectada lo cual también ayudó a que el auto-piloto trabajase con menos esfuerzo. Al comprobar el deterioro inesperado de las condiciones meteorológicas, nuestros temores se centraban en la posibilidad de que el ST6000 también nos fallase con la perspectiva de tener que completar la travesía gobernando a mano en aquellas duras circunstancias. Al término de esta singladura contabilizamos tan solo 114 millas, pero ya nos dábamos por satisfechos si ello contribuía a la supervivencia del auto-piloto.

Día 5 de Agosto de 2011.- Al amanecer el viento seguía siendo del S. Los pronósticos llevaban 30 horas de error en su indicación de que el viento rolaría al SE. Con el fin de tener mas datos que cotejar, bajamos durante este día diversos meteo-fax provenientes de los centros oficiales de meteorología de Nueva Zelanda y Australia, los cuales comparábamos con la información contenida en los Grib Files y los partes en texto que obteníamos a través de Sailmail. No había coherencia entre ellos, mientras los Grib Files indicaban que ya se debía haber dado la rolada del viento, los meteo fax indicaban un debilitamiento del anticiclón pasando de 1032 a 1028 mb. y por lo tanto la permanencia de vientos del S al SSE.

Las condiciones por las que pasábamos eran, al menos, bastante preocupantes. La media de las olas rondaban los 4 metros y de forma periódica una serie de ellas superaban con mucho esta altura arrollándonos sin compasión. La peligrosidad de la situación derivaba principalmente del rumbo que queríamos mantener. Éste era perpendicular al viento y a las olas lo cual acentuaba mas aún la posibilidad de grandes escoras. El periodo medio de las olas estaba entre los 7 y los 10 segundos.

Algunas eran altas, pero aunque inestables no llegaban a romper completamente, y otras se formaban como consecuencia de la yuxtaposición de los dos trenes de mar de fondo principales mas la mar de viento generada. Éstas últimas rompían con gran estruendo y se precipitaban sobre el Tin Tin en series de tres o cuatro olas cada 15 minutos aproximadamente. Todas estas circunstancias nos obligaron a alterar ligeramente el rumbo para tomar la mar y el viento a un largo por babor y por lo tanto desviando nuestra derrota hacia el Norte.

Día 6 de Agosto de 2011.- Después de pasar una noche infernal donde la alarma del piloto no paraba de saltar indicándonos la salida continuada de rumbo, amaneció de forma espectacular con un Sol radiante. Estábamos sufriendo un temporal en toda regla con el tiempo despejado y la mar de color blanco. Ésta es una de las características que tiene esta situación meteorología, ya que los fuertes vientos son originados por el aumento del gradiente en la periferia de un potente anticiclón comprimido parcialmente por una baja presión situada a nuestro SW.

En la última singladura habíamos contabilizado 126 millas y las condiciones no parecían mejorar. Necesitábamos imperiosamente una rolada del viento que nos permitiera ir rumbo a destino y con los elementos a un largo o por la aleta. Durante esta jornada sufrimos fortísimas rachas de viento próximas a los 50 nudos y como ejemplo la fotografía que sigue donde se puede ver una racha de 46 mientras el Tin Tin mantenía una velocidad reducida de 5,6 para no sobrecargar al auto-piloto.

Estas vicisitudes nos hacían pensar que la mar distaba bastante de estar plenamente desarrollada, y aunque el fecht (distancia lineal en la que un viento sopla constante en dirección e intensidad) que podíamos calcular sobre las cartas meteorológicas de los meteofax, no era extraordinariamente grande, la persistencia (número de horas en las que un viento mantiene su dirección e intensidad) estaba llegando a un periodo demasiado largo de tiempo y por lo tanto nuestros temores se encaminaban hacia la posibilidad de que la altura de las olas siguiese aumentando. Afortunadamente, por la tarde, el viento pareció darnos un respiro y se mantuvo estable sobre los 35 nudos. Al mismo tiempo parecía que por momentos quería alargarse. Y así fue, a partir de las 16.00 horas local fue cambiando su dirección al SE y después al ESE, momento en el cual retomamos rumbo hacia la isla de Efate, destino inicial de nuestra travesía. Aunque el viento roló relativamente rápido, la mar tardó bastantes horas de acompañarlo y como consecuencia de la rolada quedó una mar confusa con olas provenientes del sector comprendido entre el SW hasta el E. Por la noche pudimos comprobar que la altura de las olas había disminuido hasta quedarse en los 4 metros de media, olas menos “mordientes” a excepción de una serie de ellas muy altas que nos arremetían en series con tres o cuatro rompientes y cuyo periodo entre grupos se fue espaciando poco a poco. Ahora, tomando la mar y el viento por la aleta o próximo, la situación había cambiado significativamente, y aunque no pudimos evitar hacer algún surf importante próximo a los 12 nudos, el Tin Tin había salido airoso de cada lance.

Día 7 de Agosto de 2011.- Cercanos a la hora del amanecer el viento entró en franca retirada. Se estableció sobre los 20 nudos con rachas de 25 y recalmones de 16. Con la rolada, aunque habíamos

ganado en seguridad y comodidad, para el auto-piloto no fue lo mismo. Ya desde el día anterior se enfrentaba a una mar cuya principal ola arremetía al Tin Tin prácticamente en popa y ello hacía que el barco saliese en muchas ocasiones de orzada sin posibilidad de corrección como consecuencia de la insuficiente potencia del ST6000. Así que decidimos recorrer las últimas millas hacia nuestro destino llevando la rueda a mano. Atangonamos el génova que completamente desenrollado exhibía al viento sus 70 metros cuadrados de trapo, y con velocidades comprendidas entre los cinco y los siete nudos, recorrimos definitivamente las 154 millas que nos separaban de Vanuatu.

Bueno, así se desarrolló esta corta travesía que se convirtió en una de las mas duras experiencias náuticas que hemos vivido en estos años de vagabundeo por el Mundo. Confiamos en que la travesía era corta y por otro lado dimos demasiada credibilidad a la información meteorológica dependiendo nuestra seguridad y confortabilidad de un sutil cambio de condiciones que llegó tarde. Por otro lado la virulencia de las situaciones mas extremas que nos encontramos, no eran predecibles de ninguna manera y a priori nada indicaba que se desarrollaría un auténtico temporal. Pero así son las cosas en este “oficio”, afortunadamente las características del Tin Tin, su equipamiento y nuestra capacidad náutica estuvieron a la altura de las circunstancias y por lo tanto esta travesía pasará a enriquecer muy positivamente la experiencia adquirida durante todos estos años en los aspectos menos atractivos de nuestra vida como transmundistas. Ahora...fondeados confortablemente en Port Vila (capital de Vanuatu) nos esforzamos en localizar las piezas necesarias para reparar la bomba hidráulica del Autohelm ST7000 en Nueva Zelanda o Australia. A ver si tenemos suerte y nos las envían en el plazo mas corto posible de tiempo.

El velero Tin Tin en la Isla de Naviti, Fiji

2011-08-29T06:48:00.000-07:00

18º.-LA CEREMONIA DE BIENVENIDA: “SAVUSAVU” EN LA ISLA DE NAVITI (FIJI)

Unas horas después de recalar en la isla de NAVITI, concretamente frente a la aldea de SOMOSOMO, que os comentamos en el anterior reporter, botamos el auxiliar y nos dirigimos hacia las primeras cabañas que estaban situadas frente a la playa. Allí nos aguardaban varias mujeres y multitud de niños sonrientes y curiosos. Después de ayudarnos a subir el dinghy hacia la parte mas alta de la playa para que quedase alejado del efecto de las mareas, nos indicaron cual era la cabaña del jefe del poblado y hacia allí nos dirigimos. Nos acompañaba un muchacho que hablaba bastante bien el inglés y que sería nuestro traductor al fijiano.

Una vez nos situamos frente a la cabaña, pedimos cortesmente permiso para entrar. En el interior nos esperaba el jefe del poblado sentado en el suelo sobre una esterilla y con las piernas cruzadas. Nos invitó a sentarnos de igual manera a su alrededor (al sentarse hay que tener cuidado de no dirigir hacia él nuestras plantas de los pies ya que eso sería un acto de muy mal gusto al “señalarle” como tu esclavo) Acto seguido entregamos al jefe nuestro “ramillete” de llangona.

Él pronunció unas palabras en tono transcendental que supusimos eran de bienvenida, acto seguido realizó una serie de tres palmadas, volvió a recitar otras inteligibles frases y de nuevo aplaudió de manera pausada. Al término del ritual, el protocolo se distendió y, con el traductor por el medio, se interesó por nuestra procedencia, nuestra estancia en Fiji y nuestro futuro mas inmediato.

Esta ceremonia llamada “savusavu”, es de obligado cumplimiento en las comunidades fijianas más tradicionales y con ella se consigue el permiso para fondear, andar, nadar y pescar por las cercanías del poblado ya que la tierra y el agua, junto con sus productos, son de su exclusiva propiedad. La llangona son las raíces de un arbusto que produce un tipo de pimienta. En primer lugar, tal y como se ve en la fotografía, se tritura la raíz de llangona hasta convertirla en polvo.

Después en un recipiente ceremonial vierten agua. Este agua y su calidad higiénica era nuestra principal preocupación. Cualquier tipo de comestible suele estar frito o cocido y ello, en la mayoría de las ocasiones, es suficiente tratamiento para eliminar posibles bacterias a las que nuestro cuerpo no estuviese acostumbrado. Pero el origen del agua por estas islas es exclusivamente obtenida de la lluvia y su tratamiento y almacenaje de muy dudosa calidad. De todas formas, ante estas circunstancias protocolarias, no hay mas remedio que arriesgarse a contraer una severa diarrea. Afortunadamente pasamos por la “prueba” sin ningún tipo de sintomatología.

Acto seguido introducen la llangona en polvo en un saco de tela y con una serie de maniobras de estrujado extraen la esencia de la raíz la cual se mezcla inmediatamente con el agua. A partir de ese momento el producto se llama Kava. Esta bebida contiene unos efectos ligeramente narcóticos. La primera sensación es que la boca y la lengua se adormecen y el resto de los efectos dependerán de la cantidad ingerida, la concentración de llangona, la resistencia y el hábito en el consumo.

Con anterioridad a que el anfitrión comience a repartir la kava, pronuncian una serie de frases que creímos entender son buenos deseos hacia los visitantes, los presentes y el conjunto del poblado. Acto seguido dan tres palmadas rítmicas como símbolo de aceptación.

Una vez concluido este rito, en un cuenco formado por media cáscara de coco, ofrecen en primer lugar la kava al visitante masculino. Tradicionalmente esta ceremonia está reservada solamente para los hombres y de hecho las mujeres del poblado se mantenían sentadas pero ligeramente apartadas del centro ceremonial. No obstante, a Isabel como visitante extranjera también le fue ofrecida la kava.

Después de que los visitantes han sido cumplimentados en primer lugar, el anfitrión reparte la kava entre los asistentes, los cuales, de manera imprevista, arrancan de vez en cuando con un corto discurso al que todos asienten con una exclamación y las tres palmadas.

Al final de la primera ronda, vuelven a rellenar el saquito con polvo de llangona y repiten la acción de estrujado en el interior de la kava aumentando así de forma significativa la concentración del producto. Con una ronda más, nosotros tuvimos bastante y a partir de ese momento rechazamos educadamente cuantas invitaciones nos iban haciendo. El sabor de la kava es a tierra ligeramente aromatizada y en nuestra apreciación sensitiva no observamos síntomas apreciables de embriaguez, quizás un muy ligero adormecimiento de la boca y lengua. El resto de los presentes continuaron tomando kava hasta que se acabó el contenido del recipiente. De una u otra manera, el “savusavu” es un antiquísimo rito de bienvenida a través del cual estas sencillas y entrañables personas ponen a nuestra disposición toda su simpatía y recursos

Después de este ceremonial encuentro, fuimos invitados para el día siguiente a una comida comunitaria que realizan habitualmente los sábados. Cuando llegamos al poblado todo el mundo se afanaba en los trabajos. Unos hombres descubrían un gran orificio en la tierra donde, protegidos por hojas de palma, se agrupaban diferentes tipos de tubérculos (mandioca, yuca...etc) que se habían cocinado después de enterrar el conjunto junto con las ascuas provenientes de diferentes hogueras. Por otro lado unas mujeres cocían pescado en grandes cacerolas, otras lo freían y algunas extraían la pulpa de los cocos para elaborar la leche de coco

Nos dirigieron hacia una explanada donde habían construido dos extensas estructuras de bambú techadas con hojas de palmera y en el suelo bonitas y bien elaboradas esterillas. Al poco rato llegaron varios hombres, hicimos un círculo y se procedió de nuevo a la elaboración de la kava. Algunos de ellos hablan bien el inglés y nos preguntaban por nuestra vida y costumbres. Un grupo de niños se posicionaron a nuestra izquierda y disfrutaron de los caramelos que les ofrecíamos

Cuando fuimos invitados a comer, sobre una esterilla colocaron platos con todas las viandas que habían preparado. Nuestra falta de costumbre en utilizar las manos y los dedos para coger la comida, trocearla y llevarla a la boca, fue rápidamente observada por los presentes y de inmediato nos ofrecieron tenedores y cuchillos. No obstante, después de agradecer el detalle, conseguimos acabar nuestra comida utilizando el procedimiento manual... aunque debemos decir que introducir nuestros dedos en la espesa sopa, toparse con la ración de pez loro que nos correspondía, ideárselas para desprender la carne de las espinas, tratar después de capturar los trozos elegidos flotando por el cuenco y finalmente llevárselos a la boca sin regar la esterilla ni disfrazarse de “niña del exorcista”... tiene su ciencia

Y así trascurrió un día lleno de nuevas experiencias y con multitud de estímulos para nosotros. Fue una magnífica oportunidad para conocer de cerca al fijiano auténtico, los cuales, al igual que todos los “humildes” de la Tierra que vamos conociendo, ofrecen sus amplias sonrisas y te hacen partícipes de su vida a cambio de la respuesta a una sencilla y única pregunta tantas y tantas veces repetida: ¿como te llamas?...

El Tin Tin en Viti Levu, Fiji

2011-08-19T06:33:00.000-07:00

17º.-AL OESTE DE VITI LEVU: LAS MAMANUCAS Y LAS YASSAWAS (FIJI)

De la capital, SUVA, salimos para BEQA LAGOON, un área muy protegida por un extenso arrecife que lo rodea y que tiene varias entradas bastante estrechas. Entramos por SULPHUR PASSAGE gracias a un track que nos pasó un barco italiano (cuando navegamos por lugares complicados, solemos activar, en el navegador de cartas electrónicas, un dispositivo que posibilita dejar un "rastro" de nuestro rumbo, de esa manera en el caso de tener que abandonar el lugar precipitadamente o volver a visitarlo en otro momento, simplemente hay que seguir el track. Estos tracks, que solemos intercambiar con otros barcos, son muy interesantes siempre y cuando el otro barco tenga un calado igual o superior al nuestro...) En la imagen, la línea roja corresponde a un track

Dentro del lagoon fondeamos en 18º24,13'S / 178º06,10'E al lado de una isla llamada BEQUA (os damos las posiciones por si queréis localizar con exactitud los lugares, por ejemplo, en el Google Earth) Al día siguiente cambiamos para otra isla cercana llamada YANUCA y fondeamos en 18º22,69'S / 177º59,12'E. Este lugar es espectacular frente a una playa muy bonita y aguas transparentes. Allí hicimos varias incursiones submarinas donde vimos grandes especímenes de meros y pargos, pero al desconocer si el área está o no afectada por la cigüatera, nos dedicamos solamente a la caza fotográfica submarina y a la búsqueda de pulpos o langostas. Encontramos una profunda grieta con tres enormes langostas al fondo, llevaba un fusil pequeño para este menester, apunté a la primera y la fallé y ellas al sentirse amenazadas se refugiaron mas profundamente en la oquedad y removieron la arena del fondo. Tal fue la "espantada” que la grieta quedó completamente enturbiada y por lo tanto imposibilitó un nuevo intento de captura. Así que nos alegramos por las langostas...

Después de dos días en YANUCA, zarpamos para la zona oeste de la isla de VITI LEVU (la isla principal de Fiji) Salimos por la tarde con el fin de hacer coincidir nuestra arribada al amanecer del siguiente día. Durante la noche, con el génova atangonado y relajadamente, fuimos recorriendo las 75 millas que nos separaban del NAVULA PASSAGE. Este otro pase entre el arrecife (mucho más grande y fácil que el anterior) nos separaba del distrito de LAUTOKA donde se encuentra un lagoon de mas de 50 millas de extensión y que contiene cientos de islas muy interesantes, algunas de ellas pobladas.

Una vez dentro, nos dirigimos a MALOLO ISLAND y fondeamos en 17º46,20'S / 177º11,00'E. MALOLO forma parte de MAMANUCA GROUP y se caracteriza principalmente por ser una de las áreas más turísticas de Fiji con dos grandes resorts. Al día siguiente dimos una vuelta por las extensas instalaciones y pudimos comprobar que la inmensa mayoría de los huéspedes son de Nueva Zelanda o Australia. Desde luego que éste no es el ambiente más deseado por nosotros (aunque se encuentre en un paraje excepcional) no obstante, al día siguiente nos fuimos para DENARAU, un puerto deportivo que ofrece todos los servicios náutico-turísticos. Nuestra idea era dejar al Tin Tin en un lugar seguro e ir a la localidad de LAUTOKA en autobús donde formalizamos la entrada oficial en este nuevo distrito de Fiji (así es la burocracia en este país que te obliga no sólo a un férreo control de entrada al recalar en sus aguas por primera vez, sino que se debe realizar la entrada/salida en cada uno de sus distritos) Aprovechando que a la vuelta pasábamos por la localidad, nos detuvimos en NADI, población cercana al aeropuerto que toma su nombre y donde pudimos visitar uno de los templos hinduistas más importantes. La cultura hindú (arraigada en Fiji desde que los antiguos colonos ingleses los trajeron para trabajar en los campos de caña de azúcar) es una cultura muy fuerte y se hace sentir constantemente en las principales poblaciones de este país

En Nadi compramos productos frescos y también la llangona (las raíces de una especie de pimienta que al mezclarlas con agua sale una bebida llamada kava) que, en cantidades aproximadas de medio kilo, es necesario ofrecer a los jefes de los poblados de la isla de WAYA y el resto de YASSAWA GROUP, islas que pensábamos visitar (en el siguiente reportaje hablamos exclusivamente de este rito-ceremonia) Al día siguiente zarpamos rumbo a la isla de WAYA. Por fin nos íbamos a internar en la parte más auténtica y tradicional de Fiji. Nos dirigimos hacia su parte Norte de la isla, ya que los pronósticos meteorológicos anunciaban una fuerte mar de fondo del SW para los próximos días y la barrera de arrecife por ese área está muy fracturada ofreciendo poco resguardo. Las 35 millas que nos separaban de nuestro destino, las realizamos con una suave brisa del E al en. El trayecto requirió una esmerada atención a la navegación con el fin de ir sorteando los diferentes bajos-arrecifes que se interponían en nuestro camino. Una vez recalamos en NALAUWAKI BAY (17º16,34'S / 177º06,75'E) nos dimos cuenta que la mar de fondo también afectaba este área, pero dada la hora de llegada no tuvimos mas remedio de fondear y mentalizarnos de que pasaríamos una noche de incómodos balances.

Al día siguiente, y dada la imposibilidad de desembarco en el poblado cercano, determinamos emprender de nuevo viaje y dirigirnos hacia el Norte, concretamente a la cercana isla de de NAVITI. La corta travesía, 18 millas en total, transcurrió por un paraje excepcional. A nuestro babor la mar rompía con fuerza sobre la barrera de coral, a estribor transcurrían numerosos arrecifes sumergidos que en alguna ocasión fue necesario controlar muy de cerca con una atenta vigilancia gracias a nuestras gafas polarizadas. Más a estribor se encontraban pequeñas islas con hermosas playas de arena blanca y plagadas de cocoteros, NARARA, NAUKACEVU, NANUYABALAVU, DRAWAQA... Por el camino arrastrábamos un señuelo de pesca sin muchas esperanzas de captura ya que los pelágicos (bonitos, atunes, dorados, yahoo... etc) suelen merodear por la parte externa de los arrecifes, pero para nuestra grata sorpresa saltó el seguro del carrete y un espléndido bonito se debatía al final de la línea

Al final recalamos en la bahía de SOMOSOMO (17º05,87'S / 177º15,81'E) En esta gran bahía las condiciones habían cambiado radicalmente. Aguas azules y completamente calmas albergaron nuestro fondeo a escasa distancia del poblado del mismo nombre que la bahía. A las pocas horas de la llegada, nos dirigimos a la costa. Allí nos esperaba una pequeña comitiva que nos acompañó hasta la cabaña del jefe del poblado para cumplimentar con la ceremonia del Sabusabu sobre cuyas características os comentamos en el siguiente reporter. Allí estuvimos varios días observando la dinámica social de estos fijianos los cuales alternan su tremenda simpatía con hábitos muy organizados y un gran sentido de la comunidad. Dimos paseos por su inmensa playa, nos relacionamos con su población y buceamos entre los arrecifes coralinos cercanos donde capturamos varias langostas.

Cuando zarpamos nos dirigimos hacia el Norte a la isla de NANUYA-SEWA. Después de sortear numerosos arrecifes de coral, llegamos a un hermoso lugar que está compuesto por cuatro islas (TAVEWA, MATACAWALEVU, NANUYA-LEVU y NANUYA-SEWA) La disposición de estas cuatro islas crean en el centro de ellas un área de aguas muy protegidas que tiene un nombre internacional conocido: BLUE LAGOON. Aquí se rodó la famosa película EL LAGO AZUL que hace ya bastantes años tuvo mucho éxito en las pantallas. Frente a una playa de arenas blancas y rodeada de cocoteros, fondeamos en 16º56,62'S / 177º22,01'E. Cerca de nuestra posición existen dos resorts muy exclusivos donde sus clientes llegan desde NADI (aeropuerto de Fiji) en pequeños hidroaviones

Una baja presión que se había formando en la costa Este de Australia extendiéndose su frente frío ligado a la zona de convergencia (ZCIT) hasta Fiji y por lo tanto se pronosticaban fuertes vientos para toda la zona de las Yassawas para los próximos días. Así que decidimos dar por finalizada nuestra visita a esta zona de Fiji. Pero en el retorno hacia el Sur (nos dirigíamos de nuevo hacia la isla de MALOLO para estar a buen recaudo amarrados a uno de sus moorings) haríamos una nueva parada en la parte meridional de la isla de NAVITI, concretamente en un pase cercano a la localidad de SOSO. Después de 15 millas echamos el hierro en la bahía de CUVU, (17º46,25'S / 177º11,32'E) un emplazamiento muy expuesto al viento dominante (el Alisio del SE) pero como éste había rolado al NNW, en esta ocasión presentaba una calma total. Una vez fondeados nos dirigimos a bordo del auxiliar a un pase muy estrecho entre dos islas pequeñas donde, según los comentarios de otros barcos que nos fuimos encontrando, merodeaban por el área grandes mantas rayas

Después de inspeccionar la zona decidimos fondear el dinghy y acercarnos al pase nadando. Tuvimos que luchar contra la fuerte corriente de la marea creciente pero mereció la pena... Como un ánima salida del inmenso cosmos en el que se convierte en azul profundo del mar, apareció una enorme manta raya. Ésta nadaba contra la corriente con su espectacular boca abierta sin hacer aparentemente ningún esfuerzo, mientras nosotros debimos esforzar nuestras aletas al máximo para seguirla y obtener unas bonitas fotografías. Fue un encuentro sublime que ha conformado una experiencia inolvidable. Poder estar a tan escasa distancia de estos impresionantes animales, verlos en su hábitat evolucionar tranquilos y confiados, poder compartir con la naturaleza sus más privados acontecimientos, ha sido uno de los grandes acontecimientos de nuestro viaje

Al día siguiente llegamos a MOLOLO ISLAND con un fuerte viento del WNW que nos impulso durante la travesía a una media de 7,5 nudos. Amarrados y seguros nos relajamos, estructuramos estos reportajes para enviarlos cuando tengamos la oportunidad de acceder a Internet a nuestro amigo Joaquín y que los cuelgue en la página web. Ahora estamos estudiando ya nuestra próxima travesía. FIJI ya lo damos por visitado y conocido, nuevas tierras nos esperan hacia el Oeste. A unas 550 millas de distancia se encuentra la República Independiente de VANUATU cuyas características hemos empezado a estudiar y para donde zarparemos en breve.